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PIRÁMIDE REGULAR

Si vas a plantar un PERAL este artículo te puede interesar. En él vamos a ver cómo formarlo en Pirámide regular y en Pirámide irregular.

La Pirámide regular sólo se aplica al Peral, pero la irregular también es buena, además del Peral, para Granado, Cerezo, Nogal, etc.

Empezaremos con al Regular y al final tienes la explicación de la otra.

La Pirámide regular hoy en día, en las plantaciones comerciales casi no se hace ya. Sin embargo, es interesante para los jardines porque se consiguen árboles muy ornamentales, parecidos a una Araucaria.


Como he dicho, prácticamente se limita al Peral porque es el frutal al que mejor se adapta. Y lo ideal es que el portainjerto sea un membrillero para que no se desarrolle un árbol demasiado grande.

Tiene el inconveniente que la formación es lenta, hay que saber hacerla (aquí tienes cómo) y tarda en empezar a dar peras. Pero una vez formado, su poda es simple y la aireación e insolación del árbol son muy buenas.

¿Qué tipo de árbol queremos conseguir?


Un árbol con tronco bajo de 50 a 100 centímetros y que se prolonga en vertical a modo de eje central.

En el tronco (eje) se crean 3 ó 4 pisos separados entre sí de 50 a 80 cm. y formados cada uno por entre 3 y 5 ramas, insertadas en un ángulo muy abierto respecto a aquél (60º).



¿Cómo se hace la Pirámide regular?


Resultado final

1er. año

Plantación

Compra árbolitos con 1 año de edad (imprescindible).

Plántalo y asegúrate que el punto de injerto queda por encima del nivel del suelo, no enterrado. La distancia entre árboles, si es que vas a plantar varios, debe ser de 3-4 m. como mínimo.

Clava un tutor robusto para que se mantenga recto el eje. También necesitarás más adelante cañas para abrir los ángulos y ataduras para sujetar las ramas en su posición.

 


Una vez plantado, con una navaja elimina las yemas de la parte inferior del tronco, de los primeros 30-40 cm. del tallo contando desde el suelo hacia arriba. Si quieres que el primer piso quede más alto, deberás desyemar más de esos 30-40 cm..

En el caso de que alguna de las 6 yemas elegidas venga ya brotada del vivero, deberás cortarlas a 1 cm. de su inserción y la yema que tenga en la base estos brotes anticipados darán rama.

A continuación, y a partir de la 1ª yema que dejes, cuenta 6 hacia arriba; 5 constituirán el primer piso y la 6ª, la superior, servirá para que el tronco siga creciendo en altura a modo de eje central. Mira el primer dibujo de arriba, el "a".

Por encima de la 6ª yema, la más alta, suprime todas las demás yemas que se encuentren en un longitud de 10-15 cm. y poda por ahí el arbolito (descabezado).

Verano

Llega la primavera y brotan las 6 yemas que hemos dejado: 5 ramos para el primer piso y la 6ª para el eje central. Ocurre que normalmente, de las 6 yemas las 3 superiores brotan bien, pero las 3 inferiores lo hacen más débilmente. Para favorecerlas hazle hacia fin de febrero o principios de marzo una muesca justo por encima de cada una de esas 3 yemas inferiores. De todas maneras, tampoco es imprescindible esta operación.

 


Ata el brote que da la 6ª yema al trocito de tronco desyemado que dejaste en la punta. Mira el dibujo superior, el "b".

De los 5 brotes del primer piso, si alguno o algunos están muy pegados al tronco usa cañas para abrirlos unos 60º, si no, nada.

También deberás equilibrarlos a lo largo de la estación. Para ello, los más vigorosos se llevan a la horizontal atandólos a un punto del suelo o con cañas o bien se despuntan para "frenarlos". Las más débiles en crecimiento se levanta hacia la vertical.


Cañas para inclinar
Invierno

Suprime la "uña" conservada, el trocito de tallo para atar la prolongación del eje.

La 1ª yema bien constituida y situada al mismo lado de la uña suprimida será la continuación del eje. Rebaja dicho eje a 10-15 cm por encima de ella (servirá para amarrar el brote cuando salga). Desde la yema elegida hasta el extremo cortado eliminar todas las yemas que halla. Este retroceso se hace para favorecer el primer piso, supone la pérdida de 1 año en el proceso formativo, pero resulta casi siempre esencial.

Poda las 5 ramas del primer piso a 20-30 cm. de su inserción, de forma que queden más cortas las superiores y vigorosas y más largas las inferiores o débiles. El corte hazlo siempre por encima de una yema dispuesta al exterior de la rama.

2º año

Verano

El nuevo brote superior se ata a la uña dejada para al efecto.

Los ramos que constituyen el primer piso, se equilibran entre sí para que ninguno se "desmadre" por medio de despuntes a 30-50 cm. de longitud (más largos los más bajos y más cortos los más altos). Cualquier otro ramo que se haya formado, o incluso si alguno de los del primer piso parece sobrar, se eliminarán sobre su inserción.

Invierno

Empiezas ahora a formar el segundo piso.

Suprime la uña dejada en el eje central.

Estirpa todas las yemas desde la base del eje hasta una altura de unos 50 cm.. (Mira el dibujo de aquí arriba a la derecha). A partir de ese punto superior cuenta 6 yemas y despunta 10-15 cm. por encima de la yema más alta de estas 6. Esta porción de 10-15 cm. también debe ser desyemada y servirá, como ya se ha hecho antes dos veces en el proceso, para atar la prolongación.

Las ramas se rebajan a 20-30 cm. de su inserción siguiendo el criterio apuntado de dejar cortas las vigorosas y situadas en la parte superior y más largas las débiles e inferiores.

3er. año

Verano

Si todo ha ido bien, y tenemos una prolongación de al menos 50-60 cm. podemos iniciar la formación del 3er piso. En caso contrario, convendrá proceder a rebajar el eje central del mismo modo que se hizo en el primer año. Rebajar el eje como se hizo al principio, retrasa la formación pero el objetivo es que coga fuerza el piso inferior antes de comenzar uno nuevo.

Las operaciones son idénticas a las indicadas para el año anterior.

4º año

Invierno

Ya se habrá iniciado la fructificación en el piso inferior y ello provoca que el crecimiento se reduzca.

El proceso sigue en años sucesivos con los mismos criterios hasta que se alcanzan los 3 ó 4 pisos según el vigor de la planta.

Salvo que en la formación de alguno de los pisos no se dé el hecho de parecer muy débil, no se hacen nuevos retrocesos ya que retrasan 1 año la formación.

Si con la fructificación alguna rama primaria de un piso se abre demasiado, lo mejor es ponerla un tirante desde el tronco para que no esté tan caída.

Pues esta es la explicación de cómo hacer una Pirámide regular para un Peral. Si quieres, puedes conocer brevemente el proceso para la Pirámide irregular, válida, además de para Peral, para Granado, Cerezo, Nogal, etc.. Es más sencilla.


PIRÁMIDE IRREGULAR





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