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Construcción de jardines
Tras el diseño, esta sería la construcción del jardín paso a paso.
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Si ya tienes el diseño del jardín, con sus zonas, elementos y plantas a incluir, te queda llevarlo a la realidad, es decir, construirlo. Vamos a ver los pasos a seguir.

Lo habitual es contratar los servicios de una empresa de jardinería para que se encargue de todo, aunque también lo puedes hacer como particular si la obra no es de mucha envergadura.

Una vía intermedia es pagar a una empresa para que haga sólo ciertos trabajos (tierra vegetal, instalación del riego, plantación de grandes árboles y palmeras, etc.).

Las labores a realizar para construir un jardín serían:


1. Limpieza del terreno


2. Movimientos de tierras

3. Obras de albañilería y equipamientos:

Muros, piscina, estanque de obra, caminos, pavimentos, escaleras, bordillos, vallas, cenador, bancos, pérgolas, arcos, fuentes, instalaciones deportivas, juegos infantiles, bancos, etc.

4. Alumbrado

5. Drenaje

6. Instalación de riego

7. Preparación del terreno para plantar y sembrar

8. Plantación y siembra

9. Colocación de elementos decorativos: macetas, etc.
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1. Limpieza del terreno

  • Lo primero es retirar escombros, basuras y restos extraños que hubiera en la parcela.

  • Se eliminan también hierbas y rastrojos con una desbrozadora de discos o con azada si la parcela es pequeña.

    << Desbrozadora

  • Se paga una cuba y en ella se van depositando todos estos residuos. Cuando la cuba está llena, la retiran.

  • El terreno ya está limpio.
lll--2. Movimientos de tierras
  • Es muy probable que sea necesario aportar tierra vegetal. Motivos:

    a) Hay que rellenar ciertas zonas o recrecer toda la parcela.

    b) La calidad del suelo original no es buena, por ej., si es pura arcilla o si es poco profundo (piedra debajo, hormigón, capa compacta, etc.).

Tierra vegetal
  • La tierra vegetal se compra por metros cúbicos (m3), en camiones.

  • La cantidad a comprar se calcula con esta sencilla multiplicación:

Volumen de tierra en m3 = largo de la parcela x el ancho de la parcela x el espesor de tierra a aportar

Ejemplo: para aportar una capa de 15 cm (0,1 m) de tierra en una parcela de 25x12 m, serían necesarios 43 m3 de tierra:

Volumen de tierra = 25 m x 12 m x 0,15 m = 45 m3 de tierra.

  • La capa a extender suele oscilar entre 10 y 20 centímetros de espesor. Cuanto más, mejor.

  • Se puede aprovechar la tierra del vaciado de cimentaciones y soleras de fuentes, estanques, muros de contención, etc. para rellenar. Recuerda que la tierra buena es la de los primeros 30 cm, muchos más rica en materia orgánica y nutrientes minerales que la del subsuelo. Nunca mezcles la tierra buena de arriba con la del subsuelo.

  • La tierra vegetal la trae y descarga el camión dentro o lo más cerca posible de la parcela. Luego hay que extenderla. Opciones para extenderla:

    1. Pala mecánica pequeña: siempre que se pueda es lo mejor. Sin lugar a dudas. Se contratan por horas, con el maquinista incluido, obviamente, y en unas horas está la tierra extendida y nivelada.


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    -------------------Pala mecánica pequeña


    2. Con carretillas a mano: vale si son pocos metros cúbicos o cuando no haya más remedio porque no pueda entrar una pala mecánica. Todo lo que se pueda mecanizar, merece la pena.

  • Finalmente, con la tierra repartida, se dan las pendientes oportunas al terreno, procurando que el agua de lluvia y riego corra hacia donde tenga una salida natural.

  • Se recomienda reservar un depósito de tierra vegetal buena para rellenar los hoyos y zanjas de plantación.
lll--3. Obras de albañilería y equipamientos

Albañilería
 
  • Con el terreno limpio y moldeado en sus relieves, se acometen las obras de albañilería y la instalación de los equipamientos del jardín. A veces todo esto se hace antes de echar la tierra vegetal, depende del caso, pero, por ejemplo, difícilmente se puede hacer un camino que atraviesa una depresión del terreno antes de rellenar dicha depresión con tierra.

  • En este capítulo entrarían:

    - Muros
    - Caminos
    - Pavimentos: loza, piedra, ladrillo, hormigón, chinos...
    - Escaleras y rampas
    - Piscinas
    - Estanques de obra
    - Curso de agua
    - Cascadas
    - Bordillos
    - Vallas
    - Fuentes
    - Instalaciones deportivas: pista de tenis, canasta de baloncesto, minigolf, diana, etc.
    - Juegos infantiles: columpios, toboganes, cabaña indio, foso de arena, etc.
    - Cenadores y pabellones
    - Cobertizo, lugar de almacén o trabajo, compostera
    - Pérgolas
    - Arcos
    - Rocallas (colocación de las rocas), etc.

    En suma, todo lo que es obra o instalaciones de diversa naturaleza.

  • Es muy importante tener la precaución de dejar tubos debajo de los caminos para que puedan pasar por ellos las tuberías de riego y de electricidad.

  • Si el jardín no tiene salidas naturales para el agua de lluvia, es preciso evacuarla. Para ello se emplean soluciones como:

    -
    Conducciones de PVC enterradas como mínimo a 40 cm y con una cierta pendiente que vierten a la red de alcantarillado.

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    - Otro sistema es por medio de unas canaletas prefabricadas de plástico (fotos superiores) u hormigón, con rejilla, que rodeen la parcela y ciertos sitios estanciales. Estas canaletas están colocadas con una pequeña pendiente y vierten el agua a la red de alcantarillado o a la calle.

lll--4. Alumbrado

  • La iluminación del jardín se hace con farolas, balizas, proyectores o focos.

  • Los cables van dentro de tubos de plástico corrugados enterrados a una profundidad mínima de 40 cm. Se debe colocar una cinta plástica de color amarillo a 25 cm del nivel del tubo como medida de seguridad.



Farolas solares

lll--5. Drenaje

  • Generalmente no es necesaria la instalación de tubos de drenaje, pero hay suelos muy arcillosos, compactos y con baja capacidad de infiltración ("chupan" poco) que dan lugar a charcos que duran varios días. En estas situaciones se pudre las plantas y el césped, por lo que es obligatorio meter tubos de drenaje.

  • Otras veces, la orografía natural del terreno provoca charcos en ciertas zonas. Si no se pueden corregir estas depresiones con los rellenos de tierras, también requerirá drenaje con tuberías.


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    ----Tubos de drenaje y colocación "en espina de pescado"


  • Para más información sobre drenaje y cómo instalar tubos, consulta el artículo "Drenaje de suelos".

lll--6. Riego

  • Aspersores para el césped.

  • Difusores para el césped y zonas estrechas (tienen un alcance de hasta 5 metros).

  • Riego por goteo en árboles en alcorques o que estén fuera de zonas con césped, para arbustos, parterres de vivaces, huerto, frutales...

 


Aspersor (izquierda) y difusor (derecha)

  • La manguera es el sistema de riego más lento. No obstante, es necesario que haya bocas de riego bien distribuidas por el jardín para poder "enchufar" mangueras.

  • Mi consejo es que instales un sistema de riego automático. Nada de mangueras, ni estar abriendo y cerrando llaves.

  • El riego automático lo programas y él solo abre y cierra el riego los días de la semana que tú le indiques y a la hora que prefieras. Cada zona estará controlada por un programa distinto, según las necesidades hídricas del césped, árboles y palmeras, arbustos, plantas de flor, huerto y frutales.

  • Los pasos para diseñar e instalar un sistema de riego automático están descritos en esta página.
lll--7. Preparación del terreno
  • Una vez concluidos los movimientos de tierras, la albañilería, los equipamientos y con el riego instalado, se procede a la preparación del terreno para la plantación y a la siembra del césped (si es que lleva).

  • Se vuelven a limpiar los restos de materiales de obra, escombros, maleza, piedras grandes, etc.

  • Se labra el suelo a unos 25 cm de profundidad. Esta labor se realiza con motocultor mecánico o con azada, con ésta siempre que sea una superficie pequeña. El terreno debe estar ligeramente húmedo para ser labrado, ni muy mojado, ni muy seco.


Estiércol

Motocultor

  • Se reparte por toda la superficie donde irá el césped una capa de estiércol, mantillo o turba, a razón de 600-800 kilos por cada 100 metros cuadrados de parcela.

  • También se recomienda donde vaya el césped, además del abono orgánico anterior, aportar fertilizantes minerales ("bolitas"), unos 6,5 Kg por cada 100 metros cuadrados de abono complejo 15-15-15, por ejemplo.

  • Mucha gente siembra directamente el césped sin aportar antes ni materia orgánica ni fertilizantes minerales, pero lo ideal sería hacer ambas operaciones de abonado, al menos, una de ellas. Igual ocurre con la arena, que a veces es conveniente aportarla para mejorar el drenaje de suelos arcillosos y no se hace.

  • Se da un pase con motocultor para enterrar el abono orgánico y/o mineral y se procede a las plantaciones y siembras.
lll--8. Plantaciones y siembras
  • Se marca en el suelo con estacas de madera o similar dónde va cada planta.

  • Las dimensiones aproximadas de los hoyos, expresadas en cm. serían las siguientes:

- Arboles y palmeras grandes...................................100 x 100 x 100
- Arboles jóvenes y plantas tropicales grandes............60 x 60 x 60
- Arbustos y trepadoras............................................40 x 40 x 40
- Zanja de setos.......................................................40 x 40
  • Los macizos se pueden trazar ayudándose de una manguera y luego, espolvoreando con cal o yeso por encima de la manguera para que quede la curva dibujada.

  • La plantación se comienza por las plantas de mayor porte.

  • La tierra extraída donde va cada árbol, palmera, arbusto, rosal y trepadoras se mezcla con abono orgánico (estiércol, mantillo, compost, humus de lombriz, turba, etc.).

  • En las zanjas para setos y borduras se echan 3 kilos por metro lineal de estiércol, y las superficies donde se asentarán plantas vivaces, bulbosas, aromáticas, y anuales, se abonan con 8 kg./m2 de estiércol.

  • El fertilizante mineral es opcional, con el orgánico es suficiente en el momento de la plantación.
  • A las plantas se les retira el contenedor, bien sea maceta o bolsa, teniendo cuidado de no estropear el cepellón. Si vienen 'a raíz desnuda' cuidado en no deteriorar el sistema radicular.

  • Los hoyos se rellenan con la tierra abonada hasta el nivel del cuello; se entutoran árboles y palmeras y se da un primer riego abundante.
  • Es muy importante no descuidar el riego los primeros meses tras la plantación, ya que aún no han desarrollado raíces y son muy sensibles a la falta de agua.

    Siembra de césped



  • Un césped se puede hacer sembrando semillas o poniendo tepes (planchas).

  • Si la superficie de césped es pequeña, el tema de los tepes puede ser interesante, dependerá principalmente de las prisas que se tengan. Ahora bien, un jardín mediano o grande, ya hay que estudiar detenidamente si merece la pena, puesto que los tepes salen mucho más caros. Se puede sembrar semilla, esperar un mes y medio y se tiene un buen césped por mucho menos dinero.

  • Nivela el suelo con el rastrillo y quita las piedras, plásticos, palos y residuos. Si hay terrones, da un pase de rulo para romperlos (la función de rulo la puede hacer una bombona de butano).

  • Las mejores épocas para sembrar son primavera y otoño, pero también se puede en verano y, en climas cálidos, incluso en invierno.

  • En mezclas de semillas la dosis normal es de unos 35-40 gramos de mezcla de semillas por cada metro cuadrado (leer el envase).

  • Rastrilla superficialmente para enterrar las semillas. Moviendo el rastrillo de delante hacia atrás y avanzando. Con que queden ligeramente tapadas por la tierra es suficiente. En algunos libros recomiendan tapar las semillas con un "cubresiembras". Esto es mantillo o turba, solo o mezclado con arena; pero es opcional.

  • Da un pase de rulo para poner en contacto la tierra con las semillas. Es muy beneficioso para favorecer la germinación de las semillas. El problema es que no merece la pena comprar un rulo para sembrar un único césped. Si alguien te lo presta o puedes alquilarlo, hazlo. Si no, usa una bombona de butano.

  • Una vez sembrado, debe regarse 2 ó 3 veces por día al principio para que la cama de siembra esté húmeda de 2 a 4 centímetros de profundidad.
lll--9. Colocación de elementos decorativos
  • El toque final al jardín se lo dan los ornamentos y la inclusión de otros elementos no vegetales:

  • Recubriendo las superficies de tierra vacías entre plantas con cantos rodados, bolos de mármol, rocas trituradas, gravas, cortezas pino, tierra volcánica, etc.
  • Mobiliario de jardín, incluida hamacas, sombrillas y toldos.
  • Reloj de sol
  • Bebederos y comederos para pájaros.
  • Ruedas de molino o de carro.
  • Macetas, jardineras, jarrones, tinajas, ánforas y otros recipientes.
  • Trozos de capiteles, columnas y otras antigüedades.
  • Etc.


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