CONSEJOS
PRÁCTICOS DE JARDINERÍA
1.
¿Cómo se
planta un arbusto?
*
Generalmente se plantan
los arbustos en grupos
separados 1, 1,5 o 2 metros
unos y otros. Es mejor
tener un poco de paciencia
y darles espacio suficiente
pero tampoco hay que irse
al otro extremo y plantarlos
demasiado separados.
*
Excava un hoyo grande.
*
La tierra extraída,
mézclala bien con
estiércol, mantillo,
turba, humus de lombriz,
guano u otro abono orgánico.
Echa entre 1 y 2 kilos
por arbusto. Si el
suelo es más pobre,
hecha los 2 kg.
No es necesario hacer
un abonado mineral en
el momento de la plantación,
con un buen abonado orgánico
es suficiente para empezar;
más adelante, al
siguiente año de
la plantación sí
será interesante
el abono mineral (bien
sea con fertilizantes
de lenta liberación
o fertilizantes agrícolas
tradicionales tipo 15-15-15).
*
Se asienta bien, con el
pie o con el mango de
la azada y se riega abundantemente.
2.
¿Cómo se
abonan los arbustos?
Los
arbustos los puedes abonar
cada año con un
abono orgánico
( estiércol, mantillo,
etc.) de medio kilo por
cada arbusto y enterrarlo
con una cava muy ligera,
sin profundizar nada,
puesto que romperías
raíces. Aplícalo
en invierno. Sin embargo,
puedes optar, en lugar
del abono orgánico,
por aplicar un abono químico
a razón de 25-50
gramos por arbusto de
abono tipo 15-15-15 o
bien uno de lenta liberación
(tipo Osmocote, etc.).
Si el arbusto es de pequeño
tamaño o necesita
poco alimento, echa 25
gramos, y si es de tamaño
mediano o grande, o bien,
es exigente en nutrientes,
abona con 50 gramos. Aplica
el abono mineral 2 veces
al año, en primavera
y en otoño.
3.
¿En qué
épocas se plantan
las Bulbosas?
a)
Las Bulbosas que
florecen en primavera
(Tulipán, Jacinto,
Narciso, etc.), se plantan
en otoño (octubre-noviembre
en el Hemisferio Norte).
b)
Las Bulbosas que
florecen en verano
(Gladiolo, Dalia, Azucena,
Begonia, etc.), se plantan
en primavera.
6.
¿Cuál es
el mejor emplazamiento
para un estanque?
*
Elige mejor un sitio donde
dé el sol durante
unas 5 h. al día.
A pleno sol todo el día
el agua se recalienta
demasiado y proliferaran
más las algas.
Tampoco es bueno ni para
los peces ni para las
plantas. Es preferible
un lugar ligeramente sombreado
y resguardado del viento.
*
Procura ubicarlo en una
zona de reposo, lejos
de la casa.
*
El estanque es mejor que
no tenga árboles
de hoja caduca cerca,
tanto por las hojas que
caen en otoño como
por las raíces
que pueden dañar
la estructura y su impermeabilización.
7.
¿Se abonan las
plantas acuáticas?
Se
puede abonar, aunque no
es imprescindible, haciendo
un hoyito en la maceta
e introduciendo abono
granulado de lenta liberación.
Luego se tapa con arena.
8.
¿Cómo evitar
las algas en el estanque?
*
Las algas son amantes
del sol. El estanque situado
con algo de sombra, no
a pleno sol todo el día.
Nenúfares y plantas
flotantes sombrean la
superficie del agua.
*
Evita residuos orgánicos
en el estanque: elimina
hojas caídas, no
incorpores turba, compost
o estiércol en
los cestos y no pongas
alimento de más
para los peces.
*
Los movimientos de agua
provocados por cascadas,
fuentes, surtidores son
muy beneficiosos por su
aporte de oxígeno.
De vez en cuando mete
un chorro de agua a presión
con la manguera y proporcionará
una buena cantidad de
oxígeno (sobre
todo en verano).
*
Cultiva plantas oxigenantes:
absorben minerales de
la descomposición
de la materia orgánica,
el CO2 de los peces y
liberan Oxígeno
a la masa de agua.
*
Hay productos antialgas
bien empleados no tienen
problemas ni para peces
ni para plantas acuáticas.
Si bien, debemos intentar
resolver los problemas
de forma natural antes
de recurrir a los productos
químicos. En algunos
casos, sin embargo, no
queda otro remedio. Puedes
sacar las algas de mayor
tamaño con un recogehojas,
un palo o con la mano.
9.
¿Por qué
pinzar o despuntar las
plantas de temporada?
Si
la Planta de Temporada
no está bien desarrollada,
sino que está larguirucha
y poco densa, es conveniente
hacer un pinzado o despunte.
Esto consiste simplemente,
en recortar ligeramente
las puntas de los brotes
para provocar que se desarrollen
tallos laterales y hacer
una matita más
compacta y ramificada,
no con tallos tan largos
y pelada por abajo. Así
darán más
cantidad de flores.
10.
¿Cómo comprar
tierra vegetal para el
jardín?
Puede
ser que necesites aportar
tierra vegetal en la parcela
donde vas a implantar
el césped.
TODAS
LAS TIERRAS NO SON IGUALES,
las hay muy buenas, regulares,
malas y malísimas.
Tres cosas a tener en
cuenta al comprar tierra
vegetal:
1)
Que pertenezca la tierra
que compres a la capa
superficial del suelo
del que proviene, es decir,
de los primeros 30 ó
40 centímetros.
Esto es porque la capa
superficial de los suelos
son las más ricas
en nutrientes minerales
y en humus (materia orgánica).
¿Y cómo
sé yo si es una
tierra superficial o me
quieren vender tierra
del subsuelo? Pues si
tiene muchos restos de
raíces es que es
de arriba, cosa lógica,
¿verdad?. Muchas
raíces=tierra superficial.
Procura no comprar tierras
sacadas del subsuelo,
de cierta profundidad
(más de 40 cm.
de la superficie) porque
son mucho peores.
2)
Que sea sueltecita, no
arcillosa, no compres
un "fango".
Para un Césped
es mejor una tierra arenosa,
que tendrá un mejor
drenaje y, por tanto,
no se encharcará.
3)
Que no tenga muchas piedras.
Hay tierras muy pedregosas.
La
capa mínima de
tierra vegetal que se
debe tener un césped
son 10 centímetros
de espesor. Esto es lo
mínimo, pero cuanto
más tierra vegetal
de calidad tenga, mejor.
11.
Césped nuevo: ¿por
tepes o sembrando semillas?
Los
tepes, son planchas o
tiras enrolladas de césped.
Los productores, tienen
fincas sembradas de césped
y van extrayendo las planchas
con unas máquinas
especiales conforme se
les va demandando.
Es
un método que te
permite tener un césped
en el acto, instantáneo
y de manera muy sencilla.
A los pocos días
ya ha enraizado en la
tierra y se puede pisar,
aunque ligeramente.
Tiene
un gran inconveniente
respecto a la siembra,
y es que sale mucho más
caro. Una empresa de jardinería
de puede cobrar unos 8
euros por cada metro cuadrado
de tepe, incluyendo el
tepe, el transporte, la
mano de obra de plantación
y todo terminado.
Si
la superficie de césped
es pequeña, el
tema de los tepes puede
ser muy interesante. Ahora
bien, un jardín
grandecito, no merece
la pena. Se espera un
mes y medio y se tiene
un buen césped
hecho a partir de semillas
y por mucho menos dinero.
12.
¿Por qué
es tan recomendable una
instalación de
riego automático?
Te
aconsejo que instales
un riego totalmente automatizado
en tu jardín antes
de sembrar el Césped.
Nada de mangueras, ni
nada de estar abriendo
y cerrando llaves. Es
más caro, evidentemente,
pero a la larga te alegras
y merece totalmente la
pena.
El
riego automático
va, como su nombre indica,
solo. Lo programas cada
cierto tiempo y él
solito abre y cierra el
riego los días
de la semana que tú
le indiques y a la hora
que tú prefieras.
Posibilita
regar de noche o al amanecer.
A estas horas hay menos
viento, al Césped
le cae mejor puesto que
no hace tanto calor, se
pierde menos agua por
evaporación y hay
más presión
en la red.
13. ¿Cuáles
son los mejores momentos
para regar el césped?
Los
momentos para regar son
a primeras horas de la
mañana o al atardecer.
O, si tienes riego automático,
también por la
noche.
Evita
regar las horas centrales
del día, cuando
hace más calor.
Por estas razones:
*
Se pierde más agua
por evaporación.
* El viento es mayor,
con lo que hay más
pérdidas por evaporación
y el riego es menos uniforme,
es decir, que en unos
sitios cae más
agua que en otros.
* Se favorece el ataque
de hongos.
14.
¿Qué cantidad
de abono tengo que echar
al Césped cada
año?
Depende
de varios factores pero
para no complicar mucho
la cosa, las dosis de
abono que te propongo
para un Césped
normal y corriente sería:
*
Aportar
40 gramos por metro cuadrado
de fertilizante complejo
15-15-15 a finales de
primavera.
* Aportar
otros 40 gr./m2 de 15-15-15
a principios de otoño
(final septiembre u octubre).
*
Si el Césped fuera
más fino, más
ornamental, aumenta estas
dos aplicaciones en lugar
de 40 gr./m2 a 60 gr./m2.
*
Si el suelo donde está
tu Césped fuera
muy arenoso, en vez de
hacer las 2 aportaciones
al año con 40 y
40 gramos, repártelo
más, y haz 4 aportaciones
con 25, 25, 25 y 25 gr./m2
. Esto es porque en un
suelo arenoso, el riego
o la lluvia, arrastra
más abono al subsuelo
fuera del alcance de las
raíces, lo "lava"
y entonces es mejor darlo
a pequeñas dosis,
que mucho de golpe. Verás
que ahora no son 80 gramos
en total, sino 100, esto
es por la misma razón.
Un suelo arenoso SIEMPRE
se debe abonar más
que uno medio o arcilloso,
puesto que son más
pobres en nutrientes y
,además, se "lava",
se pierde más cuando
abonamos.
O mejor aun, utiliza un
fertilizante de lenta
liberación. Si
estos fertilizantes son
recomendables en general,
en un suelo arenoso donde
se hacen todavía
más aconsejables
si cabe.
15.
¿Qué recomendaciones
seguir respecto a la siega?
*
No cortes el Césped
cuando está mojado.
* Las cuchillas tienen
que estar bien afiladas,
si no, dejan flecos en
los extremos de las hojas.
* En caso de ataque de
hongos, limpia la carcasa
y cuchillas con un fungicida
en disolución.
* Si la hierba se nos
ha ido de corte, es decir,
que está muy crecida
no cortes de golpe más
de una tercera parte de
la longitud de la hoja,
sino dar un corte alto
y unos días más
tarde, un corte más
bajo.
* Recoge los restos de
hierba con el cajón
de la segadora, no los
dejes sobre la pradera.
* Eleva la altura de corte
siempre que el Césped
se vea sometido a algún
accidente (falta de agua,
hongos, etc.). Ten en
cuenta, que cuanto más
baja sea la siega, más
sensible será el
Césped, es más
débil, tiene pocas
reservas acumuladas.
16. ¿En qué
consiste el escarificado
de un césped?
El
Escarificado se hace sobre
el Césped para
romper y eliminar en parte
el 'fieltro'. El fieltro
es una fina capa, de 1
ó 2 cm. de espesor,
que se forma en la superficie
del suelo donde hay un
Césped. El fieltro
está formado por
tierra y restos de raíces
y de hojas del Césped,
que se han ido acumulando
y creando una masa compacta
que no deja pasar bien
el agua hacia abajo, ni
tampoco los abonos, ni
el aire hasta las raíces,
puesto que es bastante
impermeable. Además
favorece a los hongos.
Todo esto obliga a eliminarlo
mediante una labor de
escarificado.
Se
recomienda hacerlo al
menos 1 vez al año,
en primavera; ideal sería
hacerlo también
en otoño.
17.
¿Cómo se
hace un escarificado?
a)
A mano con un rastrillo
Esto consiste, simplemente,
en ir arañando
enérgicamente con
el rastrillo la superficie
de la tierra de la pradera.
Si la extensión
es pequeña es factible,
pero un jardín
mediano o grande, no.
Es un trabajo que cansa
mucho. Además no
rompe bien el fieltro.
b)
Con una máquina
escarificadora
Esto es lo mejor. Esta
máquina, se parece
un poco a un cortacésped.
Tiene un rodillo con muchas
cuchillas que van "rajando",
rompiendo la superficie
del suelo y destrozando
ese fieltro, esa capa
impermeable que asfixia
al Césped. También
rompe raíces del
Césped (bastantes),
pero no pasa nada, puesto
que se regeneran rápidamente.
Esta
máquina, para usar
únicamente en un
jardín particular
no merece la pena comprarla
(se usa muy poco en el
año, 1 ó
2 veces). Las empresas
de jardinería sí
suelen disponer de ella.
Por tanto, alquílala
para un día en
un establecimiento que
alquilen maquinaria de
jardín.
18.
¿Cómo se
puede prevenir el ataque
de hongos en el césped?
Tomando
las medidas que a continuación
te relaciono, el riesgo
de que un Césped
sufra ataques de hongos
disminuye muchísimo.
Son estas 12:
1.
En caso de ataque de hongos
sube la altura de corte,
para que la planta aguante
mejor el trance.
2. Haz una fertilización
adecuada según
la época del año
y el tipo de Césped.
Que no haya carencias
pero tampoco excesos.
Cuidado con el abuso de
abonos nitrogenados en
otoño. El Potasio
aumenta la resistencia
a los hongos.
3. No riegues en exceso,
especialmente en suelos
con mal drenaje.
4. Haz escarificados y
aireados. Evita siempre
el exceso de humedad.
5. Intenta detectar los
primeros focos, antes
de que se extienda. Identifica
el hongo que esté
actuando.
6. Elige especies y variedades
de Césped adecuadas
a las condiciones particulares
de tu jardín. Hay
variedades para la sombra,
otras más adecuadas
para mucho pisoteo, para
situaciones de poco riego,
etc. Será una presa
más débil
y favorable para los hongos
si se ha elegido mal el
césped para las
condiciones que disfrutará.
7. Evita las siegas muy
bajas, muy rasas.
8. No cortes el Césped
cuando esté mojado.
9. En caso de ataque de
hongos, limpia la carcasa
y cuchillas con un fungicida
en disolución.
10. Recoge los restos
de hierba con el cajón
de la segadora, no los
dejes sobre la pradera.
11. Aplica fungicidas
preventivamente.
19.
¿Qué tratamientos
químicos preventivos
hay contra hongos?
Es
recomendable efectuar
tratamientos fungicidas
preventivos en los momentos
en los que se pueda prever
alguna infección.
a)
En la creación
de un Césped nuevo.
Cuando nazcan las semillas
se puede emplear una mezcla
de Mancozeb 64% y Carbendazima
8% a una dosis de 0,3
gr./m2. Con esta mezcla
se dan dos pases: uno
cuando el Césped
alcanza el tamaño
de 2 centímetros
de altura, y el otro a
los 10 ó 15 días
del primero. Así
se protege la nascencia.
b)
En Céspedes ya
establecidos.
En primavera y finales
de verano se pueden tratar
con 'fungicidas de amplio
espectro', es decir, fungicidas
que protejan de un buen
surtido de especies de
hongos. No 'fungicidas
específicos', que
son para alguna especie
en concreto.
Puedes emplear los mismos
productos y dosis del
caso anterior.
Si fuera necesario, por
las condiciones favorables
al desarrollo de hongos
(tiempo cálido
y húmedo), se puede
hacer 2 tratamientos separados
por 10 ó 12 días.
20. ¿Qué
alternativas existen al
césped para cubrir
el terreno?
* Plantas tapizantes
* Masas arbustivas
* Cortezas de pino
* Gravas y áridos
decorativos
* Pavimentos
22.
¿Cómo sería
un suelo ideal para la
mayoría de plantas?
-
Suelto (ni arcilloso,
ni demasiado arenoso,
sino intermedio, franco).
- Profundo (que no haya
debajo hay una capa rocosa
o impenetrable para las
raíces).
- Rico en materia orgánica
y nutrientes minerales.
- Con un buen drenaje
(que no acumule agua en
exceso).
- Y con un pH entre 6
y 7.
24.
¿Por qué
es importante la polinización
en frutales?
Como
sabes, las flores son
fecundadas por el polen
y de ahí surgen
los frutos. En frutales,
lo más frecuente
es que la polinización
la realicen los insectos
(polinización entomófila),
en especial las abejas,
aunque hay casos de polinización
por viento (anemófila).
Tus
frutales como no tengan
una buena polinización,
producirán pocos
o incluso ningún
fruto.
25.
¿Qué especies
necesitan polinizadores?
Manzanos,
perales, cerezos, almendros
y algunos ciruelos
requieren la plantación
de polinizadores. Necesitan
el polen de otra variedad
distinta de la misma especies
plantada cerca para que
la polinice. Estos polinizadores
deberán ser compatibles
y florecer al mismo tiempo
que la variedad a polinizar.
El mínimo de polinizadores
que hay que poner es de
1 ó 2 polinizadores
por cada 10 ó 15
frutales.
26.
¿Qué especies
NO necesitan polinizadores?
Melocotones,
albaricoqueros, nectarinas,
cítricos o parras
no necesitan la plantación
de polinizadores, pero
si hay una mezcla de variedades
juntas que florezcan al
mismo tiempo, mejorarán
los rendimientos.
27. ¿Por qué
es necesario practicar
un aclareo de frutos?
El
objetivo de esta labor
es descargar al árbol
de frutos excesivos para
obtener frutos de mayor
tamaño en lugar
de muchos muy pequeños.
También el peso
de las ramas puede quebrarlas
y arquearlas. Se asegura
una distribución
equilibrada.
El
aclareo manual es necesario,
en especial, en manzanos,
peras, ciruelas, melocotones,
nísperos, etc.
Los
fruticultores, normalmente,
esperan a que pase el
riesgo de heladas y a
que se produzca la caída
natural de competencia
y sólo después
inician los trabajo de
aclareo. El tamaño
del fruto es entonces
de 10-15 milímetros.
Se
deben quitar todos aquellos
frutos que tenga algún
defecto como marcas, rozaduras,
manchas por hongos, etc.;
así como los que
presenten alguna deformidad
y todos aquellos que resulten
de menor tamaño
que la media.
En
frutos grandes, especialmente,
que no se toquen entre
sí, lo que equivale
a separarlos de 10 a 20
cm. Las parras se han
de aclarar hasta 1 racimo
por tallo. Manzano intenta
dejar los frutos con una
separación de unos
10-15 cm. Si no estás
muy experimentado haz
un aclareo inicial y más
tarde otro repaso.