--llll-lConsejos para Septiembre

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No es aconsejable iniciarse en el mundo del bonsái con ejemplares valiosos o delicados. Lo mejor es comenzar con especies de fácil cultivo, como ficus benjamina, higuera, mirto, olivo, naranjo, romero, olmo…

Ubicación

• En general, el bonsái debe ser cultivado al aire libre.
  
  
• De no tener exterior, utilizar un balcón, galería, ventanas iluminadas, procurándoles buena luz, agua, aire y que no le falten nutrientes ni humedad ambiental.
  
  
• Algunas variedades se pueden ubicar en el interior. Éstos, mal llamados bonsáis de interior, provienen de climas tropicales y hay que resguardarlos de las heladas. Debemos dejarlos siempre en el mismo lugar, lejos de ambientes secos y calefacciones. Es preferible un lugar con luz, evitando la incidencia directa del sol.
  
  
• Los "bonsáis de exterior" deben mantenerse al aire fresco, salvo en condiciones muy extremas de frío. No se debe meter dentro de casa nunca, ni tampoco en un invernadero. Los cambios de temperatura que se ocasionan modifican el ciclo natural del bonsái. En verano, conviene mantenerlos a la sombra, protegidos de las altas temperaturas.
  
  
• Una vez el árbol esta acomodado no es conveniente irlos cambiando de sitio, ya que podemos ponerlo en una corriente de aire y dañar el árbol.
  
  Riego
  
  
  
  
• La mayor parte de los fracasos derivan de un exceso de agua que pudre las raíces.
  
  
• Se echará abundante agua, hasta que salga por los agujeros de la base de la maceta.
  
  
• El riego se aprende por experiencia, según las observaciones diarias.
  
  
• Los recipientes pequeños pierden pronto la humedad.
  
  
• Durante el calor del verano se deberá regar en casi todos los casos al menos una vez al día. En invierno este período se convierte en semanal.
  
  
• Regar varias veces al día si hace mucho calor o si está situado en lugares donde hace mucho viento.
  
  
• ¡Nunca dejar la planta desecar totalmente!
  
  
• Los mejores momentos para el riego son por la mañana o a última hora de la tarde.
  
  
• La manera más cómoda es sumergiéndolo en agua hasta que esté completamente mojado y, luego, dejar escurrir el agua que sobre.
  
  
• Procurar que exista el drenaje del tiesto por debajo o se pudrirán.
  
  Humedad
  
  
  
  
• A los bonsáis de interior se les puede proporcionar un ambiente húmedo en invierno, colocando la bandeja sobre otra mayor con grava y con agua hasta la mitad. En verano, conviene vaporizar agua a menudo.
  
  
• Beneficioso es el pulverizado como complemento del riego.
  
  
• Limpiar el bonsái con un pincel seco de pelos finos y pulverizar luego con agua.
  
  Abonado
  
  
  
  
• Al desarrollarse en un espacio muy reducido, es necesario fertilizar el sustrato periódicamente para evitar las posibles carencias de nutrientes.
  
  
• Fertilizar una vez al mes durante la estación de crecimiento de la planta (generalmente de primavera avanzada hasta principios de otoño).
  
  
• Puede aplicarse fertilizante líquido, pero no obstante, de vez en cuando será necesaria la aplicación de materia orgánica.
  
  
• Normalmente deberá rebajar el fertilizante el doble de lo recomendado en el envase para un mejor resultado.
  
  
• No abonar nunca fuera del período de crecimiento de la planta.
  
  
• Cuando acabas de transplantar no abonar hasta pasados 20 días o más.
  
  Defoliado
  
  
• El defoliado consiste en la eliminación de las hojas de una especie caduca antes de que caigan por sí mismas.
  
  
• Las razones de la defoliación son muy sencillas. En primer lugar, se hace para favorecer el nacimiento de nuevas hojas y para retirar las que se encuentren dañadas. Además, sirve para estimular la brotación e intensificar los colores de las flores o brotes. A esto hay que añadir que si es preciso trasplantar fuera de época, el defoliado contribuye a limitar la deshidratación de la planta.
  
  
• La defoliación parcial se realiza con el fin de siluetear el bonsái. Para ello, se hará uso de unas tijeras afiladas de mango largo.
  
  
• En caducifolios se puede utilizar la técnica del desfoliado (extraer hojas grandes y viejas esperando el crecimiento de nuevas y mas pequeñas), a principios o a fines del verano.
  
  
• El período ideal par ejecutar la defoliación es antes de que la brotación madure por completo. Si se hace antes de tiempo, las nuevas ramas crecerán débiles y poco saludables. Si, por el contrario, se realiza después de tiempo, la brotación no se producirá.
  
  Alambrado
  
  
  
  
• El alambrado se realiza para darle la forma deseada. Por ejemplo, para forzar a la planta para que el tronco se incline o para que las ramas mantengan su horizontalidad.
  
  
• El alambre se debe dejar solamente en el árbol mientras toma la forma deseada, esto es, algunas semanas en ramas nuevas o hasta un año si la rama a tratar ya es vieja o grande.
  
  
• Es conveniente aplicarlo a mediados de al verano o finales, mientras el árbol está en el crecimiento activo, con lo que se alcanzará la forma en menos tiempo, cuidando que no llega a hacer cicatriz en la corteza.
  
  
• Una vez conseguido el objetivo, cortar el alambre mejor que desenrollarlo, para evitar dañar al árbol.
  
  
• Utilizar alambres ni muy duros ni muy blandos, que no se oxiden. Sirven los de cobre.
  
  
• Época en especies de hoja caduca: alambrar cuando se encuentre en crecimiento activo.
  
  
• De hojas persistentes: en otoño e invierno.
  
  
• El alambre moldeador se debe retirar de troncos y ramas cuando empieza a incrustarse en la madera.
  
  Pinzado
  
  
  
  
• Para mantener la forma se despuntarán las yemas tiernas de las ramas con los dedos o con tijeras.
  
  
• El pinzado origina una mayor ramificación y densidad, a la vez que limita o acelera el crecimiento del bonsái. Sus objetivos son los de corregir y realzar la forma de la planta.
  
  
• Mediante esta técnica se eliminan las yemas y brotes de las hojas, con lo cual se llega a conseguir que nazcan de menor tamaño, obligando al tronco a ramificar lateralmente en vez de verticalmente.
  
  
• Esta tarea se efectúa a medida que el árbol se desarrolla, desde la primavera hasta el inicio del otoño.
  
  Poda
  
  
  
  
• La finalidad de la poda es imitar la forma de una planta de mayor edad de la que en realidad tiene, cuando ya se tiene la idea a seguir habrá que podar cuando las nuevas ramas empiezan a ser disconformes con nuestro propósito.
  
  
• Si se tienen que podar las ramas para darle forma conviene hacerlo en invierno cuando el árbol está en su periodo de descanso.
  
  
• Se debe podar siempre cortando justo por encima de una yema.
  
  Macetas
  
  
  
  
• Las macetas tienen que ser de pequeño tamaño y escasa profundidad, ya que los bonsáis no necesitan de grandes raíces para anclarse en tierra; sólo las utilizan para obtener el alimento del sustrato.
  
  
• Los tiestos deben medir dos tercios de la altura del bonsái (si éste es alto) o de su anchura (si es achaparrado).
  
  
• La maceta ha de ser bonita y de colores discretos para no desviar la atención.
  
  Sustrato
  
  
  
  
• Debe tener una textura ligeramente esponjosa.
  
  
• Se usan mezclas de arcilla, turba, arena y mantillo de hojas, y la proporción idónea depende de cada especie.
  
  
• Una mezcla estándar se compone de 3 partes de arena, 1 de mantillo y 2 de turba.
  
  
• Akadama: su ph es neutro. Tiene la propiedad de oxigenar mucho y nunca pudrirá las raíces. Buena, pero cara.
  
  
• Una de las cosas mas importantes es el pH. Si la tierra es alcalina (pH básico) posiblemente tendremos problemas con algunas especies, por ejemplo, Azalea, que amarillearán las hojas. El PH recomendado es entre 5.5 y 7.5, más alto puede suponer la muerte del árbol.
  
  Trasplante
  
  
  
  
• El trasplante consiste en eliminar una tercera parte de las raíces y sustituir el sustrato por uno nuevo.
  
  
• Con el transcurso del tiempo es preciso renovar la tierra en la que crece. Esto se debe a que los componentes nutritivos se agotan y las raíces se desarrollan en exceso.
  
  
• Las plantas caducifolias, las fructíferas y las plantas con floración abundante deben ser transplantadas todos los años.
  
  
• Las coníferas (cedros, etc.) y los árboles perennes deben ser transplantadas cada 2 ó 3 años.
  
  
• Cuanto mas vieja es la planta mayor deberá ser el tiempo que transcurra entre trasplante y trasplante.
  
  
• La mejor época para realizar esta operación es a principios de la primavera, cuando se reinicia la circulación de savia, los brotes inician su actividad.
  
  
• El proceso consiste en extraer la planta de la maceta y desmenuzar periféricamente las raíces del pan, luego recortarlas sin tocar las principales o más gruesas.
  
  
• Retirar aproximadamente 1/3 del terrón evitando la tierra adyacente al tronco.
  
  
• Cuidadosamente podar las raíces con una tijera afilada.
  
  
• Es muy importante que el tiesto tenga algún orificio que permita el drenaje. Utilizar para ello tejido metálico o una capa de piedras para evitar la obstrucción del agujero por la tierra.
  
  
• Se llenan los espacios vacíos entre las raíces con el sustrato.
  
  
• Cuando se haya realizado el trasplante se ha de mantener alejado de las corrientes de aire y de la luz directa en las próximas tres semanas. El siguiente riego se hará cuando se empiece a secar la superficie del sustrato y no se tiene que abonar o fertilizar durante este tiempo.
  
  Plagas
  
  
• Lombriz de tierra
  
  
  
  En general las lombrices pueden resultar beneficiosas, ya que a su paso airean la tierra. También transforman a través de su tubo digestivo todos los restos vegetales en abono. Pero para bonsáis dejan de ser beneficiosas, ya que las numerosas galerías que producen son, por el exceso de aireación, peligrosas para las raíces.
  
  
• Araña roja
  
  
  
  La araña roja se caracteriza por perforar la epidermis de la hoja o de otros órganos verdes de la planta y chupan la savia. Con sequedad ambiental y las altas temperaturas del verano, la multiplicación de las arañas es espectacular.
  
  
• Mosca blanca
  
  
  
  Las moscas blancas atacan principalmente los brotes tiernos, produciéndoles importantes pérdidas de savia, con la consiguiente debilitación general, que si persiste durante dos o tres años, pueden acabar con la vida del ejemplar.
  
  
• Pulgones
  
  
  
  Las colonias de pulgones provocan con sus picaduras la deformación de la hoja.
  
  
• Cochinilla
  
  
  
  La cochinilla blanca o algodonosa tiene el cuerpo recubierto de excreciones cerosas en forma algodonosa. Otras especies de cochinillas tienen un caparazón. Clavan el pico para chupar los jugos vegetales.
  
  
• Hormigas
  
  
  
  Las hormigas viven asociadas a los pulgones y cochinillas, de los que extraen la o sustancia azucarada que excretan estos insectos. A cambio, éstas les protegen incluso trasladándolos de las hojas marchitas a las frescas. Combatiendo los pulgones y cochinillas no aparecen hormigas.
  
  
• Barrenador
  
  
  
  Los barrenadores o taladros son orugas de mariposas que perforan la madera del tronco y de las ramas y las secan.
  
  ENFERMEDADES
  
  
• Fumagina o Negrilla
  
  
  
  Hongo de color negro. Se combate con funguicida y matando a pulgones y cochinillas, ya que éstos provocan la aparición de Fumagina o Negrilla.
  
  
• Oidio o Mal blanco
  
  
  
  Se combate con azufre o funguicida.
  
  
• Hay personas, que cuando se le caen las hojas a un árbol piensan que le pasa algo, y puede deberse a un efecto natural, tanto en verano (el árbol pierde hojas para ahorrar agua) como en invierno (por la caída natural de las hojas).
  

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Calidad del agua de riego

El agua que bebemos o que usamos para regar no es pura, sino que lleva disueltas sales y diversas sustancias. Algunas aguas pueden contener más sales de la cuenta o llevar contaminantes de algún tipo. Es importante saber cómo es el agua que utilizamos para regar, especialmente si se usa agua de un pozo.

1. Agua salina
2. Agua calcárea
3. Agua con elementos tóxicos

1. Agua salina

• Si utilizas agua de un pozo, es conveniente conocer cómo es ese agua. Para ello, se lleva una muestra (1 litro) a analizar a un laboratorio que haga análisis de agua para riego.
  
  
• El análisis nos dirá si el agua es SALINA o no, y en caso de que lo sea, si lo es mucho o poco. Un agua que contenga más de 1 gramo de sales por litro ya puede dañar a nuestras plantas.
  
  
• Regar con un agua salina provoca los siguientes males:
  
  
• La planta, aunque reguemos bastante y tenga agua en las raíces, éstas no pueden absorberla y se marchitan, a pesar de que, paradójicamente, tengan agua en el suelo. Se produce por un fenómeno llamado ósmosis. El césped se llega a secar.
  
  
• El cloro (Cl) y el sodio (Na) que contienen las aguas salinas son tóxicos para las plantas.
  
  
• Utilizar aguas salinas, perjudican gravemente al césped. Ahora bien, hay unas especies que las toleran mejor que otras. Por ejemplo, el Gramón (Stenotaphrum secundatum) y la Bermuda (Cynodon dactylon) aguantan bastante.
  
  
• ¿Qué hacemos si nos vemos obligados a regar con agua salina?

* Elige especies vegetales que aguanten el agua salitrosa.

* Mejora el drenaje para que con el riego y la lluvia arrastren las sales en profundidad y no se acumulen en la superficie donde están las raíces. El drenaje se mejora con las siguientes medidas:

- Instalando tubos de drenaje.

- "Pinchando" el césped y escarificando por lo menos 1 vez al año.

- Echando arena de río y materia orgánica (turba, mantillo, compost, estiércol…) en suelos arcillosos para airearlos y esponjarlos.

- Eliminando hondonadas donde se acumule el agua.

2. Agua calcárea (agua 'dura')

• Hay también aguas duras, con mucha cal. Las aguas duras en sí mismas no son perjudiciales para la mayoría de plantas, pero forman depósitos calcáreos en los elementos de riego y manchas blancas en las plantas.
  
  
• Si se trata de plantas acidófilas, como la Hortensia, la Camelia, el Brezo, Fuchsia, Gardenia, etc., sí qué les perjudica, puesto que alteran el pH del suelo.
  
  
• Para saber si tienes un agua dura, puedes llevarla a analizar a un laboratorio. O hacerlo tú con unos reactivos que venden en acuarios o centros de jardinería, aunque es menos exacto. Por último, puedes consultar a tu compañía de aguas local o al servicio de aguas de tu municipio. Un medidor de pH te dice también si es caliza o no.
  
  
• Se puede disminuir la dureza del agua con equipos de descalcificación o, mejor, aunque más caro, por ósmosis inversa. A nivel de riego de macetas se puede tener agua en un bidón acidificándola con la agregación de ácido cítrico.

3. Agua con elementos tóxicos

• Las aguas, aparte de las sales, pueden contener otros elementos tóxicos: Cloro, Sodio, Sulfatos, Boro, Cadmio, Niquel, Zinc, etc. que en cantidades altas producen daños. Sólo un análisis de laboratorio del agua nos podrá decir si contiene alguna de estas sustancias peligrosas en cantidades preocupantes.
  
  
• Las aguas residuales recicladas de uso doméstico o industrial se están usando cada vez más para regar, sobre todo en climas más secos, donde el agua es más cara y escasa, por ejemplo, en campos de golf. El césped es el tipo de plantas que mejor van con este tipo de aguas.
  
  
• Pueden contener sales, elementos tóxicos (Boro de los jabones y detergentes, Sodio, Cloro, Cadmio,...) y contaminantes biológicos (bacterias, protozoos, telmintos y virus).
  
  
• Son aguas que se autorizan para el uso en jardines, pero que nunca se sabe lo que pueden traer.
  
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  Consejos para el uso de productos fitosanitarios
  
  
  
  
• Elegir el producto adecuado al parásito que se pretende controlar.
  
  
• No emplear productos caducados.
  
  
• Usar siempre los productos autorizados para esa planta.
  
  
• Emplear a la dosis y con las precauciones que recomienda el fabricante.
  
  
• Aplicar cuando no haya viento ni sol intenso.
  
  
• No se debe aplicar con lluvia reciente y con la vegetación aún mojada.
  
  
• Si llueve al poco tiempo del tratamiento (1 ó 2 días) es necesario repetirlo.
  
  
  
  
• Preparar la cantidad de caldo justo, para que no hay que tirar nada por el desagüe, por la alcantarilla o el suelo.
  
  
• Deben usarse a las dosis indicadas. Si es escaso supone una pérdida de tiempo y dinero; si es excesiva, además de lo dicho, perjudica a las plantas. Cuidado con las mezclas de productos, que sean compatibles.
  
  
• Es conveniente alternar materias activas contra ácaros (acaricidas) si hacemos varias aplicaciones al año, para evitar resistencias de los ácaros al producto.
  
  
• Cuando se usen herbicidas, luego hay que limpiar muy bién la misma, para que no queden residuos que puedan caer sobre nuestras plantas.
  
  
• En el caso de los cultivos de huerta o los frutales, hay que tener en cuenta el intervalo de tiempo que debe pasar desde el tratamiento a la recolección.
  
  
• Protegerse bien con guantes, mascarillas, gafas y ropas para estos menesteres.
  
  
• No fumar, comer, ni beber durante la aplicación.
  
  
• Trabajar de espaldas a la brisa.
  
  
• Hay que guardar los pesticidas lejos del alcance de los niños. Y si se usa una varilla para mezclarlos, tampoco dejarla a mano de ellos ni de animales domésticos.
  
  
• Hay que evitar que el producto caiga en las charcas donde beben los animales o en estanques con peces.
  
  
• Lavarse con agua y jabón inmediatamente después del tratamiento.
  
  
• Limpiar bien los útiles empleados en las aplicaciones.
  
  
• Evitar que el pesticida entre en contacto con la piel y los ojos. Si se produce, lavar con agua abundante.
  
  
• Si surge un accidente en cualquier persona hay que llevarla al médico lo antes posible junto al recipiente.
  
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  Reparar el césped dañado
  
  
  
  Las calvas que se producen en los céspedes debido al desgaste u otras circunstancias es preciso arreglarlas. Los métodos son:

  1. Siembra de semillas
  2. Tepes
  3. Dados (para Gramón y Bermuda)

  1. Siembra de semillas
  
  

• Es lo más habitual para una reparación del césped. Se hace igual que si se fuera a sembrar uno nuevo. Los pasos resumidos son los siguientes:
  
  
• Labra (cava) la superficie en cuestión a unos 20 centímetros de profundidad. Si la superficie a resembrar es pequeña, usa la azada. Si es grande, un motocultor.
  
  
• Extiende 3 kilos de mantillo o de estiércol por metro cuadrado y 20 gramos por metro cuadrado de abono mineral complejo 15-15-15 u otro de equilibrio similar para césped (el abonado orgánico no es imprescindible).
  
  
• Cava para mezclar los 2 abonos (el orgánico y el mineral) usando la azada o el motocultor.
  
  
• Rastrilla para limpiar piedras y restos y dejarlo nivelado.
  
  
• Siembra con la mezcla original. La dosis de semillas suele ser de unos 35 gramos por cada metro cuadrado.
  
  
• Tapa la semilla ligeramente rastrillando hacia delante y hacia atrás.
  
  
• Pasa un rulo o si no tienes, una botella de butano. No es imprescindible, pero es muy recomendable para conseguir una alta germinación.
  
  
• Riega 2 ó 3 veces al día si hace mucho calor con el fin de mantener la humedad constante.
  

2. Tepes

• Aparte de con semillas, una superficie que ha perdido el césped o está muy estropeada la puedes reparar mediante tepes.
  
  
• Los tepes son planchas de césped extraídas de un campo de cultivo.
  
  
• Tienen la ventaja respecto a las semillas que las calvas quedan reparadas instantáneamente, sin necesidad de esperar varias semanas.
  
  
• El inconveniente es que sale mucho más caro que las semillas. No obstante, para pequeñas superficies no es tanto dinero y puede ser interesante.
  
  
• La plantación de tepes es muy sencilla:

- Labra y abona el terreno igual que se hace cuando se va a sembrar.

- Nivela muy bien con el rastrillo para que no queden hondonadas ni montículos. Tómate tu tiempo.

- Coloca las planchas o trozos de tepes y asienta con un rulo (si tienes) o con una bombona de butano.

3. Dados

• El método de los dados se usa con cierta frecuencia para la especie Cynodon dactylon (diferentes variedades de Bermuda), en Clima Mediterráneo o sin heladas fuertes, que es donde va bien esta cespitosa.
  
  
• Consiste en comprar tepes y con un cuchillo cortar cuadraditos de unos 4 centímetros de lado (serían como dados) y plantarlos. Los dados se plantan a 15 ó 20 centímetros unos de otros.
  
  
• El Cynodon tiene estolones. Son tallos que se extienden por la superficie y van enraizando. Tras plantar los dados, queda el terreno "punteado" de trocitos de hierba, pero en unos meses se rellenan los huecos entre dado y dado.
  
  
• A las pocas semanas de plantar los dados de Bermuda ya se han extendido.
  
  
• La preparación del terreno es igual que para siembra y para tepes: labrar, echar mantillo (o turba o estiércol), nivelar y plantar los dados. Riego muy frecuente una vez plantados para que cierre lo antes posible (en verano, todos los días).
  
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  9 Trepadoras
  
  
• Buganvilla
  
  

La Bouganvillea glabra es la especie de Buganvilla que más resiste el frío (-7ºC). Normalmente por debajo de -3ºC ya sufren las demás Buganvillas. Depende de la duración de la helada, no es igual 20 minutos que 10 horas. También depende si está aclimatada o si es una planta joven (resisten menos).

Las Buganvillas en inviernos fríos pierden las hojas, pero luego rebrotan.

Para que florezcan las Buganvillas, es mejor que pasen sed. Déjalas de regar hasta que se empiecen a languidecer las hojas ligeramente. Después riegas en abundancia y aportas un abono rico en Fósforo y Potasio que estimulará la floración. El exceso de fertilizantes o de Nitrógeno (suelo demasiado rico) también impide la floración.

• Clemátide
  
  

Clemátides aguantan el frío, necesitan sombra en las raíces y elevada humedad.

La Clemátide es una elegante planta trepadora que florece con gran riqueza. En el jardín prefiere estar en un lugar a media sombra, mientras que las raíces deben estar siempre frescas y lo suficientemente húmedas. Cubre el pie de la planta con un poco de paja u hojas para dar sombra a las raíces.

• Glicinia (Wisteria sinensis)
  
  

- Hoja caduca.
- Tiene flores perfumadas.
- Resiste las heladas.
- Se deben utilizar soportes resistentes, ya que crecen mucho.
- Poda anual muy necesaria.
- Glicinia es sensible a la carencia de hierro que produce amarilleo de hojas. Si proporcionas quelatos de hierro al suelo se recuperará.
- Puede superar los 100 años de edad.

• Hiedra
  
  

La Hiedra es una trepadora que apenas tiene exigencias; puede plantarse tanto al sol como a la sombra.

Hace una buena pantalla tupida, verde y fresca.

La Hiedra necesita una poda regular. Poda a tiempo los brotes nuevos que se dirigen hacia los marcos de la ventana u otras maderas pintadas. Si lo haces demasiado tarde los zarcillos dejarán detrás unas feas marcas.

En la Hiedra puedes despuntar las guías más largas para que no florezcan ni fructifiquen posteriormente. Ni las flores ni los frutos tienen interés.

• Jazmín común
  
  

El Jazmín común (Jasminum officinale) es el Jazmín más perfumado y fácil.

Para el Jazmín suelo fértil, fresco y a poder ser la base en sombra para que las raíces estén frescas. Poda enérgica después de la floración para favorecer la floración próxima.

Para los jazmines va muy bien una terraza cubierta y un buen macetón. Necesitan sol y calor, pero el pleno sol del verano puede ser demasiado fuerte para los jazmines.

El Jazmín necesita sol, riegos regulares, abono y podarlos después de la floración con poda ligera de aclareo.

• Madreselva
  
  

Las Madreselvas (Lonicera spp.) cubren rápidamente una valla.

• Parra virgen
  
  

La Parra virgen (Parthenocissus spp.) cubre rápidamente una pared sin necesidad de fijaciones. Pierde todas sus hojas en invierno porque es de hoja caduca, pero en otoño ofrece un espectáculo de color rojo. Crecimiento rápido.

• Pasionaria o Flor de la Pasión
  
  

La Pasionaria (Passiflora spp.) es una trepadora resistente al frío que da flores y frutos ornamentales. Si en invierno se queda sin hojas, pódala para que rebrote con fuerza.

Florece durante mucho tiempo. Hay varias especies, todas con bonitas flores e incluso frutos comestibles. Importante: casi todas las Passifloras necesitan para florecer una tierra que NO sea demasiado rica en nutrientes. Exposición: semisombra.

Si no da frutos puede ser porque la planta trepadora carece de polinizadores (abejas, abejorros, etc.) o simplemente porque hay años que dan menos frutos.

• Rosal trepador
  
  

Los rosales trepadores los hay de 2 tipos: unos con una sola floración fuerte en el año y otros reflorecientes, es decir, que florecen más continuadamente pero con flores más pequeñas.

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