• Estamos en Otoño. Pasó el calor intenso del verano y las plantas disfrutan de una segunda época de crecimiento.

  Plantación

1. En este mes se plantan árboles, arbustos y frutales.
   
   
2. Algunas variedades de Manzanos, Perales, Cerezos y Ciruelos deben plantarse en parejas o combinados con variedades de la misma especie, ya que no se polinizan por sí solos.
   
   
3. Planta bulbos de floración primaveral como Narcisos, Tulipanes, Crocus, Jacintos, Escillas, etc.
   
   Riego
   
   
4. Los riegos se van espaciando. Las temperaturas son más frescas y las necesidades de agua son menores.
   
   
5. Disminuye o incluso suprime el riego dependiendo de la lluvia.
   
   
6. Cambia los cactus de sitio (si están en maceta) para que no reciban demasiada agua lluvia. Si están en tierra procura que no se formen charcos duraderos. Incluso puedes ponerle un plástico cubriendo la tierra para que no le llegue agua de lluvia.
   
   Abono
   
   
7. Abonado de las macetas que aún tengan plantas con flor.
   
   Podas
   
   
8. Corta sólo las ramas secas y deja la poda más general para el invierno.
   
   
9. Corta los rebrotes de raíz de los Rosales y los que aparecen por debajo del punto de injerto; agotan la planta y no dan flores.
   
   
10. Recorta por debajo las Plantas perennes de flor como Flox perenne, Astilbe, Aster, Valeriana, Achillea filipendulina, Coreopsis, Delphinium...
    
    Plagas y enfermedades
    
    
11. Recoge frutas y hojas caídas para evitar enfermedades e impedir que los insectos las utilicen para invernar.
    
    
12. En Rosas pueden aparecer hongos como Oidio, Milidu y Mancha negra, típicas de humedad y temperatura suave. Aplica los tratamientos adecuados y recoge y quema las hojas enfermas.
    
    
13. En capullos de Rosas aparecen Pulgones.
    
    
14. Combate a los Pulgones antes de que hibernen.
    
    
15. Protege de los Caracoles y Babosas a las herbáceas tiernas colocando durante la noche gránulos de cebo o capturándolos a mano o atraídos con un recipiente con cerveza.
    
    
16. Para evitar que los animales se coman la corteza de los árboles, envuelve los troncos con malla metálica o plástica.
    
    Multiplicación
    
    
17. Practica esquejes, acodos y estacas en arbustos.
    
    
18. Las Perennes en general se dividen sin problemas. También se pueden tomar esquejes.
    
    
19. Divide las plantas con rizomas, como los Lirios, para después replantarlos. Sus hojas se cortan a la mitad.
    
    Otras labores
    
    
20. No es bueno zarandear los árboles para acelerar la caída de las hojas. Esto provoca heridas pequeñas que propician la entrada de enfermedades.
    
    
21. Aprovecha las hojas y desechos orgánicos para hacer compost.
    
    
22. A fines de mes empiece a proteger del frío a los ejemplares más jóvenes y menos resistentes de arbustos con palos y plásticos transparentes.
    
    
23. Asegúrate que la temperatura y luminosidad que reciben tus Plantas de interior sean las adecuadas para su especie.
    
    
24. Se comienza a proteger las plantas delicadas del frío. Las que van en macetas se llevan a sitios resguardados o al interior.
    
    
25. Los bulbos que florecieron en verano se sacan y se guardan en sitio fresco, seco y protegido, envueltos el papel de periódico, turba o arena.
    
    
26. Las Dalias se eliminan las partes verdes, sus tubérculos se sacan y se guardan como los bulbos.
    
    Cesped
    
    
27. A principios del otoño se puede sembrar césped y reparar las zonas dañadas resembrando o bien con tepes.
    
    
28. Se recomienda escarificar en otoño, es decir, "arañar" el suelo con máquina escarificadora y extraer la materia muerta. Después de escarificar se recomienda abonar con un fertilizante de acción lenta.
    
    
29. Un abonado del césped en otoño avanzado es importante, por ejemplo, haciéndolo tras el escarificado.
    
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    Consejos para Noviembre en el Hemisferio Sur (Argentina, Chile, Uruguay...)
    
    
    
    Suben las temperaturas primaverales y ya se pueden quitar las protecciones de las plantas y sacar al exterior Begonias, Fucsias y otras plantas frioleras.

    Plantación

1. Planta árboles y arbustos comprados en contenedor o maceta.
   
   
2. Planta Flores que florecen en verano y otoño.
   
   
3. Continúa con la plantación de las bulbosas de floración veraniega como Dalias, Gladiolos, Begonias tuberosas, Lirios, Cannas, etc.
   
   
4. Planta durante este mes Vivaces y Perennes como Delphinium, Phlox, Clavel, Aubrietia, Carraspique (Iberis sempervirens), Alyssum, Prímula y otras. Florecerán en verano.
   
   
5. Se siembran en mayo las Plantas anuales que florecen en verano y en otoño: Clavel de moro, Coronados, Corepsis, Cosmos, Girasol, Ipomea, Verdolaga... Al final del mes Salvia, Zinnia, Lobelia, etc.
   
   Riego
   
   
6. La frecuencia y abundancia de los riegos sigue aumentando.
   
   
7. Riega más las especies recién plantadas porque aún tienen las raíces poco desarrolladas.
   
   Abonado
   
   
8. Aún no es tarde para fertilizar árboles y arbustos.
   
   
9. Las Plantas perennes han de ser abonadas con un fertilizante complejo N-P-K (Nitrógeno, Fósforo y Potasio).
   
   
10. Abona las Plantas de interior con un buen fertilizante.
    
    Poda
    
    
11. Poda los arbustos que hayan pasado su floración. Ejemplos: Forsythia, Weigela, Spiraea. Corta un tercio de los tallos más viejos que crezcan desde el suelo y a un tercio también las demás ramas.
    
    
12. No podes los arbustos que dan bayas como Cotoneaster o Pyracantha, porque si no, no habrá frutos.
    
    
13. Corta las ramas secas y enfermas.
    
    
14. Elimina los chupones (son ramas de vigor excesivo) en las rosas y otros arbustos.
    
    Malas hierbas
    
    
15. Las malas hierbas están en su apogeo en este tiempo. Elimínalas a mano, con desbrozadora de hilo o con herbicida.
    
    Plagas y enfermedades
    
    
16. Haz tratamientos preventivos contra hongos e insectos.
    
    
17. Es mucho más fácil combatir una plaga de insectos u hongo en la fase inicial que esperar a que se extienda.
    
    
18. Pulveriza las plantas que en años anteriores tuvieron problemas en este aspecto; ya que es probable que reaparezca.
    
    
19. Pulveriza los Rosales con fungicidas y con insecticidas tan pronto como aparezcan ya que si no, podrían afectar a todo en cuestión de días.
    
    Cambio de maceta
    
    
20. Si las raíces están apretadas, es el momento de cambiar de maceta.
    
    Multiplicación
    
    
21. Reproduce plantas por semillas, esquejes, acodos e injertos.
    
    
22. Cubre los semilleros y plantas más jóvenes para protegerlos del sol fuerte del mediodía.
    
    Otras labores
    
    
23. Corta las flores marchitas de las rosas por debajo de la tercera o cuarta hoja para estimular la emisión de nuevas yemas floríferas.
    
    
24. Los bulbos que ya florecieron, quítales las flores marchitas y cabezuelas y deja que permanezcan en tierra para que acumulen reservas.
    
    
25. Pulveriza con agua las Plantas de interior con cierta regularidad.

• ¿Qué echar?

  - Restos vegetales del jardín.

  - Recortes de siega de césped.

  - Restos de cosechas del huerto.

  - Basura orgánica: restos de infusiones, restos de frutas y verduras, cartones sin pinturas, cáscaras de huevo, servilletas de celulosa...

  - Restos de podas y de recortes de setos.

  - Malas hierbas sin florecer. Procura no echar plantas con semillas, y menos si son malas hierbas, ya que lo más seguro es que al año que viene broten en el lugar donde apliques el compost.

  - Hojas secas.

• Las cenizas suben mucho el pH de la pila de residuos (alcalinizan), por lo que sólo se pueden aportar en poca cantidad, sin abusar. Y ante la duda, mejor no aportar.

• Las ramas de las podas (rosales, romero, arbustos, setos) tritúralas o procura que sean lo más pequeñas posibles cortándolas en trozos con la podadora.

• Las cáscaras de huevo se tienen que espachurrar o cortar bien antes de echarlas.

• Las piñas de los pinos y cáscaras de coco casi que no se descomponen, porque son muy duras.
  

• No echar las heces de animales carnívoros, como perros y gatos.

• Conviene que la mezcla sea equilibrada, es decir, que haya aproximadamente 3 partes de materia verde rica en nitrógeno, y 1 de materia seca, rica en carbono, por ejemplo, hojas secas o ramas. Esta es la situación ideal, pero no es imprescindible.

• Guarda material rico en carbono, por ejemplo, las hojas que caen en otoño, para añadirlo al compost en primavera y verano.

• Una forma de acelerar el compost cuando hay poca materia verde es añadir un poco de abono nitrogenado como por ejemplo sulfato amónico u otros fertilizantes nitrogenados. Una cucharadita de café por cada 30 cms de altura de materia suponiendo que tu compostador tenga 1 m2 de superficie.

  ¿Cómo proceder?
  
  

• Si vas a compostar sobre cemento pon encima una buena capa de grava que facilite el drenaje. Sería malo que se te quedara encharcado. Deberías compostar mejor con el suelo de tierra.

• Para que no aparezcan moscas, al echar los restos de la cocina es mejor que hagas un agujero en el compost, echas los restos, y lo vuelves a tapar con lo mismo que habías levantado.

• Recuerda que el compost tiene que estar siempre húmedo para que los microorganismos actúen.

• Cuando se consume la mayor cantidad de agua es en los primeros periodos del compost, que es cuando sube la temperatura. Es cuando hay que estar más pendiente.

• Al principio mira bastante el compostador para que esté húmedo. Además si echas restos de verduras y césped, éstas mismas ya tienen suficientemente cantidad de agua para equilibrar el compostador.

• Hay que mojarlo cuando eches nuevo material seco, sobre todo si hay mucha materia "marrón" rica en carbono, como las hojas secas.

• Si está al sol en verano tendrás que regar más. Si está totalmente en sombra se riega poco.

• Es conveniente removerlo para que esté aireado y no se pudra (lo notarías por el mal olor). Cada 15 días remueve mezclando lo más antiguo con lo reciente. Además aprovecha este momento para ir regándolo a intervalos, ya que cuando está muy lleno, aunque riegues, habrá sitios que no le llega el agua, y éstos se mantienen sin compostar.
  

• Recuerda que una vez finalizado el proceso de compostaje la mezcla resultante te ocupará un tercio del volumen inicial.

  ¿Cómo sé cuándo el compost está listo?
  
  

• Lo sabrás por el color oscuro que va cogiendo, porque dejarás de apreciar los materiales de partida, por su olor a tierra de monte, etc.

• En verano, en 3 meses ya tendrás un compost que te puede valer para hortalizas que acepten un compost fresco. En invierno algo más, aunque lo puedes dejar más tiempo para obtener compost más curado para otras aplicaciones.
  
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  Máquinas biotrituradoras
  
  
  

• Se trata de máquinas para triturar los restos de cosechas, podas, siegas, basura orgánica de la casa (menos carne y pescado), hojas, etc.
  
  
• Este material se usa para hacer compost (abono orgánico). Echar los restos triturados al compostador posibilita una más rápida descomposición de los mismos, y por tanto, obtenemos el abono antes.
  
  

• Además, es ecológico, rentable y cómodo, porque evita otros trabajos como deshacerse de los residuos.

• En el mercado hay tres tipos de biotrituradoras:

  - Helicoidal
  - Fresa
  - Disco

• Helicoidal: para ramas más o menos de hasta 3 centímetros de diámetro. La helicoidal, además de cortarte las ramas, las astilla, consiguiendo así un mejor compostaje ya que los microorganismos para el compostaje se infiltran mejor. Las helicoidales engullen prácticamente las ramas ellas solas sin tener que apretarlas hacia abajo, más o menos como las de fresa.

• Fresa: para ramas de más de 3 centímetros, corta y astilla la madera para conseguir el mismo efecto que la helicoidal. Tiene un tornillo de ajuste para que puedas ajustar el corte dependiendo si la rama es verde o no y de esta manera mejoras el rendimiento. No sirve para material herbáceo, lo que es un inconveniente.

• Disco: es perfecta para cortar hojas y ramas verdes. La menos recomendable para compostar ramas. Produce cortes rectos sin astillar la madera, se tarda mas en comportar. Tienes que ir empujando las ramas; el grosor de las ramas también es menor. Las cuchillas de los discos hay que afilarlas de vez en cuando.

  Consejos:

• Tienes que ver qué tipo de material quieres pasar por la máquina. Si tienes más flores, plantas blandas, verduras del huerto, etc., entonces te convendrá de discos (cuchillas). Si lo que quieres es pasar los restos de poda de árboles y arbustos, cosas medianamente rígidas, las otras.

• No triturar ramas gruesas con una máquina que no está preparada para ello, se terminarán por romper las cuchillas centrales.

• Compra una maquina de buena calidad desde el principio. Lo barato sale caro.

• Es importante la disponibilidad de recambios y servicio técnico cercano.
  
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  Consejos sobre el huerto
  
  
  
  Preparación

• Deja el bancal a una altura de unos 25 cm. del suelo es por facilitar después las labores: escarda, quitar malas hierbas, plantar, recolectar, etc. y no te tienes que agachar tanto.
  
  

• Podrías delimitar con jardineras o bloques de hormigón que rellenados con tierra y poner lechugas, rabanitos, acelgas, etc., hortalizas que no requieran de mucha tierra para desarrollarse.

• Los caminos se pueden hacer de cemento. Si te decides por la grava, no te olvides de poner malla antihierbas debajo.

• En los bancales introduce en ellos una buena mezcla de tierra a ser posible la mitad del mismo lugar mezclada con un 25% de estiércol de caballo y otro 25% de compost; la tierra se trabaja y remueve con facilidad, lo cual lo agradece la espalda.

• Quita todas las piedras que puedas.

• Puedes abonar con sustrato y añadiéndole compost, humus de lombriz, estiércol, etc. Si es estiércol de caballo (lo venden en sacos en garden center) puedes poner hasta 7 y 8 kg por m2, siempre que este curado. Si es estiércol de oveja, de 4 a 6 kg, siempre que esté curado. El compost viene a ser a 4 litros (1 kg, en las bolsas lo indican por litros) incluso un poco más por m2.

• Protege el huerto de los vientos fríos del norte y de los vientos fuertes y cálidos con una malla con un cañizo, una celosía con alguna trepadora de hoja perenne o una pantalla de cipreses. Elegir una variedad de en forma de aguja más estrecha; hay un ciprés más abierto que ocupa más espacio (var. horizontalis).

  Asociación de cultivos
  
  

• La asociación de cultivos permite aprovechar mejor el espacio de la huerta, no compiten por nutrientes y tienen efectos protectores frente a las plagas.

• Tomates, pimientos y berenjenas plantados en el mismo bancal.

• Melones y sandías son plantas de ocupan demasiado espacio. En poco espacio, pon matas de calabacín que rendirá más.

• Zanahorias: si siembras las zanahorias apretadas, puedes ir aclarando (las zanahorias pequeñas son las más tiernas) para que las que queden se desarrollen completamente.

• Aromáticas: podrías colocar en jardineras o macetas alrededor del terreno que quieres destinar al huerto.

  Épocas de siembra

• Tomates, pimientos, sandías, melones, calabacines y pepinos: transplantes de primavera avanzada hasta principios de verano, para tener cosechas escalonadas. El trasplante no se debería recomendar hasta que no haya heladas.

• Si queremos cosechar 1 mes antes este tipo de hortalizas tenemos que recurrir a sembrar, también en semillero protegido, a finales de invierno para transplantar a principios de primavera (riego de heladas) pero con protecciónes tipo botellas de plástico, invernaderos, mantas térmicas, etc. Es importante tener aclimatados las plantas con días al aire libre por el día, pues asi aguantan un poco más el frío.

• Guisantes: no vale la pena que haya guisantes en meses con mucho calor (hasta junio en el Hemisferio Norte), supone gusanos y enfermedades.

• Cebolla tardía: transplante desde abril hasta junio en el Hemisferio Norte, no después pues el bulbo no engorda y parecen cebolletas, lo cual no es apto para conservar.

• Lechugas: nace y se trasplanta sin problemas casi todo el año. Tener mucho cuidado con la variedad a elegir, si aguanta o no el calor.

• Patatas: siembra en primavera y hasta principios de verano. Importante la variedad a emplear.

• Grelos y canónigos: siembra en los dos meses de pleno verano, julio y agosto en el Hemisferio Norte.

• Judías: en primavera avanzada. Muy peligroso las heladas y puedes tener que repetir la siembra.

  Abono general para hortalizas
  
  

• Se pueden usar de forma general el estiércol. Si pones suficiente estiércol no es necesario usar ningún otro abono.

• Si no tienes estiércol sólido, existe en el mercado el estiércol liquido, a la venta como Acidos húmicos.

• El guano, ya sea líquido o sólido, es una buena opción para hortalizas en maceta con poco espacio.

• Los abonos foliares se usan más para estimular la floración de las plantas como por ejemplo, tomate.

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  Palomas: cómo ahuyentarlas
  
  
  
  Las palomas pueden picotear nuestras plantas, ensuciar con sus excrementos, plumas, etc. y taponar los canalones de los tejados. En las ciudades es un problema cada vez mayor por su proliferación.
  
  ¿Cómo evitarlas?
  
  

• Molinillos de viento, de esos de los niños, da buen resultado.

• Alambres: en muchos almacenes de materiales para construcción venden unas tiras con alambres puestos como si fueran peines pero con la base plana, que se puede pegar con algún adhesivo tipo silicona. Estas tiras las colocan en cornisas de muchos edificios que tienen esta problemática y resultan muy eficaces.

• Cintas largas de tela, de plástico, cintas de video o de casette atadas a algún palo, para que se muevan con el viento. A las aves en general les asusta el ruido de las cintas movidas por el viento.

• Poner hilos de punta a punta de, por ejemplo, la jardinera. Si ven el peligro a enredarse no van.

• Tubitos sonoros que cuando hace vientito se mueven y suenan asustando a las palomas. Además queda bonito y es un sonido agradable.

• Ahuyentadores electrónicos.

• Aparatos que reproducen sonidos de águilas, halcones y búhos.
  

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  Bulbos en el jardín
  
  

• Un buen drenaje es el primer requisito para plantar bulbos. En los suelos húmedos se pudren los bulbos.
  

• Planta en una zona soleada, aunque hay bulbos que prosperan a media sombra.
  

• La profundidad debe ser 2 ó 3 veces la altura del bulbo. Por ejemplo, si el bulbo mide 4 cm debe plantarse a una profundidad de mínima de 8 cm, nunca menos.

• Es más bonito los grupitos por el jardín, como manchas.
  

• Si hay heladas fuertes es aconsejable cubrir el suelo con cortezas de pino, paja, hojas o compost.
  

• Es aconsejable aportar fertilizantes 3 veces a lo largo del año. La primera dosis en la primavera y la última dosis al final del verano.
  

• Los Tulipanes se dejan hasta que la hoja amarillee. Así al bulbo le dará tiempo a engordar. Luego se sacan y se guardan en un lugar fresco, oscuro y seco hasta la próxima plantación, por ejemplo, en una caja de madera en el garaje.

• Además de los conocidos bulbos que florecen en primavera y se plantan en otoño (tulipán, narciso, jacinto, crocus, etc.), también hay bulbos y tubérculos que se plantan en primavera y florecen en verano.
  

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  20 Consejos para macetas

  
  

1. No emplees tierra de jardín para las macetas porque contiene mucha arcilla, se compacta, lleva hongos y malas hierbas. Compra substratos de calidad.
   
   Perlita
   
   
2. Perlita, fibra de coco, arena o corcho triturado mezclado cualquiera de ellos con el substrato son materiales que proporcionan aireación y además hacen volumen, ahorrando así dinero en substrato.
   
   
3. No olvides depositar en el fondo de la maceta o jardinera, sobre los agujeros, grava, arcilla expandida, trozos de cerámica rota, etc.; de esta forma no se atascarán los agujeros de drenaje.
   
   
4. Las mismas especies de plantas precisan más riego en maceta que si están plantadas en la tierra del jardín.
   
   Clivia: necesita reposo invernal
   
   
5. Muchas plantas tienen una época de reposo en el año, que puede ser el invierno, donde el riego debe ser mínimo o nulo. Los Cactus y las Clivias son dos ejemplos de plantas que no hay que regar en invierno.
   
   
6. Es bueno llenar la regadera por las noches, para que el agua esté a temperatura ambiente cuando vayas a regar por la mañana las Plantas de Interior. Dejándola reposar una noche también haces que pierda el cloro por evaporación.
   
   
7. Para saber el grado de humedad del substrato de las macetas, existen en el mercado unos instrumentos medidores de humedad que se clavan y sirven como orientación.
   
   
8. Si no lo tienes claro, más vale no regar y cuando veas las primeras señales de marchitamiento, hazlo.
   
   
9. Regla general: mejor quedarse corto con el agua que pasarse.
   
   
10. El síntoma más típico de exceso de agua es que las hojas se vuelven amarillas y luego caen.
    
    
11. Para intentar recuperar una planta excesivamente regada, saca con cuidado el cepellón del tiesto y envuélvelo en varias capas de papel de cocina absorbente. Déjalo todo así durante 24 horas. Si se empapan las hojas, ponle otras nuevas. Vuelve después a meter la planta en la maceta y no la riegues durante varios días.
    
    
12. Si una planta en maceta se muere, fíjate en primer lugar cómo estás regando y comprueba si el recipiente tiene obstruido el orificio en la parte inferior por donde sale el agua sobrante.
    
    
13. No mojes las hojas que tengan vellosidad: Geranios zonales, Petunias, Kalanchoes, Saintpaulia, Begonia rex, Cuerno de alce...
    
    Riego por el "método del platito"
    
    
14. Hay plantas que debes regarlas por el llamado 'método del platito'. Consiste simplemente en poner la maceta sobre un plato o cuenco con agua durante un rato y una vez que se ha absorbido por capilaridad, se retira. Riega así las siguientes plantas:
    
    - Afelandra
    - Azalea
    - Begonia de flor
    - Begonia rex
    - Brezo
    - Ciclamen
    - Culantrillo
    - Espatifilo
    - Nefrolepis o Helecho espada
    - Violeta africana o Saintpaulia
    
    
15. Las plantas en macetas y jardineras, como orientación, aporta fertilizantes líquidos cada 15 días, desde primavera a mediados de otoño, añadiéndolo en el momento de regar.
    
    
16. En lugar de abonos líquidos, puedes usar fertilizantes de lenta liberación. Los primeros son consumidos rápidamente, mientras que los segundos duran 3 meses porque se van disolviendo poco a poco.
    
    
17. Ojo con los excesos de abono que son bastante habituales en macetas, se "queman" las puntas de las hojas.
    
    
18. La sobredosis causa más daño a las Plantas de Interior que el no fertilizar nada.
    
    Aireación del substrato
    
    
19. El substrato con el tiempo se compacta y se convierte en un "mazucote". Usa un tenedor o un pincho para aflojarlo. Hazlo una vez al mes o cada 15 días más superficialmente, rompiendo la costra sin dañar las raíces.
    
    
20. Cada año o cada dos años, según la especie, cambia la maceta por otra un poco más grande. Esto provocará un crecimiento frondoso, puesto que con más volumen de tierra, más crecerá.

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Bichitos en las macetas

• En las macetas, en la tierra, se pueden ver unos bichitos blancos pequeñísimos. Esos bichitos pueden ser Colémbolos, que en principio no hacen ningún mal a la planta. Están ahí porque la tierra está fresca y mullida. Huyen de la luz. Cuando esté mas reseca la superficie y hace más calor desaparecen.
  
  
• Existen también una especie de moquitos o pequeños insectos voladores que pueden aparecer en la tierra de las macetas y en los semilleros. Insecticida para mantenerlos alejados. Hay que repetir la operación porque dejan huevos. Así que aunque no se vean más se repetirá la dosis al menos 3 veces más cada 5 días.
  
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  Gatos y plantas tóxicas
  
  
  
  Plantas tóxicas para los gatos. No significa que sean mortales, pero su ingestión puede producir alteraciones de diversa consideración. Entre otras son:

- Acónito
- Adelfa
- Cala
- Celidonia
- Cólquico
- Digital
- Eléboro
- Espuela de caballero
- Estramonio
- Evónimo o Bonetero
- Filodendron
- Flor de Pascua
- Hoja de patata
- Jacinto
- Muguet
- Narciso