1. El otoño es una época excelente para pasear por el bosque y buscar setas.
   
   

2. Traslada las plantas subtropicales en maceta dentro de casa si vives en zona con heladas.

3. Planta árboles ornamentales, árboles frutales, coníferas, arbustos y rosales.

4. Cubre los arbustos, rosales y demás plantas recién plantadas con una capa de hojas, mantillo, compost, estiércol u otro material orgánico. Esto evita que el suelo se seque, le aporta alimento y protege las raíces del frío.

5. Ya se pueden ir plantando los bulbos que florecerán en primavera: Tulipanes, Jacintos, Crocus, Narcisos, Ranúnculos, Anémonas, Escilas...

6. Los riegos se van espaciando cada vez más en otoño y dependiendo de las lluvias caídas, se puede suprimir totalmente. Por ejemplo, el césped, 2 veces por semana y los arbustos cada 7 ó 10 días; Cactus y Crasas cada 20 ó 25 días.

7. Poda las flores marchitas y las hojas sobrantes y deposítalas en el montón de compost.

8. Ata los brotes nuevos de las Trepadoras al soporte.

9. Los rosales pueden verse afectados en otoño por los hongos Oidio, Mildiu y la Mancha negra, enfermedades propias de la humedad y la temperatura suave. Emplea los fungicidas adecuados y recoge las hojas enfermas y quémalas.

10. El césped en otoño es propenso a las larvas de la Rosquilla negra, que corroen el cuello y raíces. Compra un insecticida adecuado y úsalo al atardecer. Los tratamientos repítelos cada 10 ó 15 días.

11. Aplica un fungicida al césped en otoño. Hazlo después de segar. Servirá para tratar o prevenir las enfermedades de hongos más comunes.

12. Recorta cerca del suelo a la Lavanda, Salvia y Santolina que ya florecieron durante el verano.

13. Recorta otras perennes de flor como Flox perenne, Astilbe, Aster, Achillea filipendulina, Coreopsis, Chrysanthemum, Delphinium, etc.

14. Saca de la tierra los bulbos estivales: Gladiolos, Dalias, Cañas indias, Begonias... Se dejan secar, se envuelven en papel de periódico y se guardan en una caja en un lugar libre de heladas.

15. En otoño se pueden hacer semilleros de Clavelinas, Pensamientos, Clarkias, Gazanias, Primaveras, Aquilegia, Arabis, Aubrietia, Dianthus plumarius, Iberis, Salvia,... Cubre las cajoneras con un vidrio para adelantar la germinación y proteger de las bajas temperaturas a las plántulas. El momento de plantarlas en el jardín es cuando ya tienen entre cuatro y seis hojas.

16. Desentierra las Plantas Vivaces que se hayan vuelto demasiado grandes, divídelas y plántalas de nuevo. División de mata: Hemerocallis, Agapanto, Chrysanthemun maximun, Gazania, Clivia, Achilea, Acanto, Ajuga, Lirios, etc.

17. Propaga por estaca o esquejes arbustos como Abutilón, Hibisco, Abelia, Spiraea, Berberis, Weigela, Plumbago capensis, Rosales, Deutzia, Forsythia, etc.

18. Recoge las semillas y frutos para plantarlas en primavera. Por ejemplo, Cotoneaster, Pyracantha o Acebos, se extraen las semillas de los frutos, se guardan en la zona de las verduras de la nevera y siembran en primavera (ideal es mantenerlas a + 4ºC). Hay arbustos de estos, como Acebos, que pueden tardar 1 año en germinar. Paciencia.
    
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    Consejos para Octubre en el Hemisferio Sur (Argentina, Chile, Uruguay...)
    
    
    

1. Planta los bulbos de floración veraniega desde este mes. Escalonadamente, cada semana ó 15 cada días. Dalia, Gladiolo, Hemerocalis, Azucena, etc. La profundidad de plantación es dos veces el tamaño del bulbo.
   
   

2. Intenta proporcionar algún tipo de protección a las plantas jóvenes contra la escarcha.

3. Se puede sembrar y plantar este mes casi de todo: anuales, bulbos de verano, bianuales, vivaces de primavera, árboles y arbustos que vienen en contenedor, etc.

4. Se siembran ahora las flores para el verano, como por ejemplo las siguiente: Capuchinas, Clavel de moro, Coreopsis, Coronados, Cosmos, Gallardía, Girasol, Lobelia, Petunia, Zinnia y las trepadoras como Cobea, Guisante de olor y Campanillas.

5. Buen momento para resembrar el césped o plantar tepes.

6. En terrazas ya puede sacar las plantas que tenía dentro de su casa y empezar a regarlas y a abonarlas (a no ser que las temperaturas sean todavía bajas). Evita el sol directo hasta que se aclimaten.

7. Quitaremos las protecciones de las plantas delicadas cuando el tiempo comience a permitirlo. Cuidado con la heladas tardías.

8. Poco a poco aumenta la frecuencia de riegos.

9. Riega las plantas de noche. Si riegas de día, alrededor del 30 % del agua se evapora antes de ser absorbida por las raíces.

10. La tierra de macizos y arriates necesita una entrecava y un aporte de materia orgánica que mejore la textura e incremente los nutrientes del suelo.

11. Comenzar a abonar los macizos, los arbustos y los árboles con fertilizantes.

12. El césped será preciso escarificarlo antes de abonar.

13. Si las especies vivaces no están señalizadas, cuidado con eliminarlas por confundirlas con "malas hierbas".

14. Corta las rosas según se vayan secando para que no consuman recursos de la planta y provocar además la salida de nuevas flores.

15. También es conveniente cortar (pinzar) las puntas de las hojas de la planta de interior para estimular el crecimiento de ésta y hacer que las hojas crezcan más grandes y espesas.

16. Es momento para detectar y atajar las plagas y enfermedades en sus primeras fases, antes de hagan un daño difícil de reparar, sobre todo en especies que fueron atacadas en años anteriores. Atención con cochinilla y pulgón.

17. Hay que prevenir las infecciones por hongos en árboles, arbustos y rosales. Se emplean fungicidas.

18. Las rosas se abonarán con un fertilizante específico, se aplicarán regularmente los productos contra criptógamas (hongos como Oidio, Mildiu, Roya o Mancha negra) e insectos.

19. Antes de eliminar una planta, asegúrate que está muerta. Si hay duda, dale una oportunidad de que rebrote, al menos hasta que llegue el verano.

20. Multiplica por esquejes y acodos.

• Jabón de potasa
  
  

  Podemos fabricar jabón de potasa de manera casera. La potasa se vende en droguerías, normalmente en forma de escamas. Es un producto barato.

  Se hace con las siguientes proporciones:

  - 5 litros de agua
  - 5 litros de aceite
  - 1 Kg de potasa

  Se mezclan el agua caliente y la potasa (¡cuidado con las manos y los ojos!), se deja que se enfríe un poco la mezcla antes de echar el aceite. Se le añade el aceite (hay quien vierte la mezcla en el aceite). Luego se pone al baño de María suave sin que llegue a hervir la mezcla y se mueve circularmente siempre en el mismo sentido. Eso es todo.

  Normalmente el jabón se pulveriza sobre las hojas (haz y envés). Pero se recomienda tratar sólo un poco de la planta de prueba para verificar primero si la planta en cuestión resiste bien el producto.

• Jabón de lavavajillas

  Echa una cucharadita (o algo más) de lavavajillas en un pulverizador con un litro de agua. Pulveriza las hojas. Los pulgones y las hormigas se resbalan con el jabón y se caen.

• Ortigas
  
  

  Recoge gran cantidad de hojas de ortigas y déjalas 24/48 horas en agua macerando. Antes de colar, machácalas para sacar más jugo y obtener un mejor concentrado. Con ese líquido rocía las plantas.

• Tabaco
  
  

  Saca el tabaco que queda sin quemar de las colillas. Échalo en un tarro con agua y déjalo reposar durante 24 horas con agua templada jabonosa (jabon neutro tipo lagarto). Luego cuélalo y pásalo a un frasco con vaporizador. Pulveriza con este líquido las hojas de las plantas en cuanto veas que aparece pulgón y luego, como prevención cada quince días por lo menos. Funciona. La nicotina es un potente insecticida.

• Otros consejos
  
  

  Las hormigas acarrean los pulgones hasta el árbol, porque de ellos recolectan la melaza azucarada que excretan, el hecho es como si fuera un "pastoreo" del pulgón.

  Para impedir que suban las hormigas a los árboles, se coloca en el tronco papel de embalar vuelto del revés bien apretado o un cartón bien justo alrededor del tronco con pegamento (no tóxico) para ratones.
  
  

  Las mariquitas son insectos depredadores de pulgones. Tener mariquitas en el jardín es interesante.
  
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  Perros: evitar los problemas en el jardín
  
  
  

• Compatibilizar perros y jardines es difícil.
  
  

• Si tu perro te destroza el jardín edúcalo con paciencia y constancia.

• Básicamente es acción/reacción. "Bien": caricias, jaleos, juegos, etc. "Mal": recriminando con un NO y evitando esas recompensa que ellos esperan por que están acostumbrados a recibir.

• Lo primero es enseñarle donde puede entrar y donde no puede entrar. Por ejemplo, si no quieres que entre a una cierta zona, cuando estés delante y lo veas ahí metido le riñes con un NO seco y si hace falta lo coges de la piel del cuello y lo zamardeas un poco. Claro para enseñarle a no entrar debes pasar bastante tiempo con el perro y vigilarlo.

• Regáñale cuando lo pilles con las manos en la masa y si te ladra levanta la vista y ni caso. Eso sí, si el perro sigue a lo mismo le vuelves a regañar y zarandéalo por la piel del cuello que nunca viene mal para que sepa lo que significa NO.

• Los destrozos pueden ser causados la mayoría de las veces por aburrimiento, mala educación, hiperactividad, necesidad de ejercicio, etc. Así que proporcionarles opciones a los perros para que puedan desfogar su vitalidad y maten el aburrimiento.

• Si puedas crear un espacio vallado para tu perro sería lo ideal, porque el ejercicio diario es fundamental. Cuando lo sacas para brincar en lo jardín tienes que vigiarlo.

• Otra opción son los alambres electrificados (pastores eléctricos). No es barato, pero aprenderá y dejara de portarse mal

• El problema del adiestramiento canino es la paciencia y constancia que hay que tener, dedicarle cierto tiempo.
  
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  Gatos: evitar los problemas en el jardín
  
  
  

• Los gatos orinan, escarban e incluso rompen plantas.

• Hacer una especie de barricada con ramitas clavadas que los entorpezca y disuada. Las ramas de rosales tienen pinchos. El Tojo o Aliaga (Ulex parviflorus) es efectivo aunque tengas que cambiarlos por otros cuando estén secos y feos, sigue pinchando.

• Otra opción es cerrar bien con un "pastor eléctrico" la zona por la que entran con varias líneas de cable de forma que tengan que tocarlo si quieren pasar. Les dará un calambrazo desagradable pero no peligroso. Después de una temporada prueba a desconectarlos pero sin quitar los cables y observa si entran. Normalmente no lo hacen porque el simple hecho de ver los cables es suficiente.

• Puedes repartir las cáscaras de naranjas, limones, mandarinas u otros cítricos por los lugares del jardín donde suelen escarbar y en cuanto huelan ese olor ácido ni se acercarán. El problema es que el olor les dura 2 ó 3 días y tendrías que cambiarlas a menudo, además de que puede quedar un poco antiestético un jardín con cáscaras.

• Poner una botella de agua transparente con agua; los gatos no se acercan porque les asusta el reflejo que la luz solar o artificial hace con la botella de agua.
  
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  Ratones y su control
  
  
  

• Emisor de ultrasonidos

  No los mata. Funciona con un sistema de vibración. No sirve en espacios grandes. Sirve para una habitación grande pero no para toda la casa.

• Pegamento

  Pegamento especial para atrapar roedores. Se pone sobre un trozo de cartón y se coloca en los lugares donde piensas que habitan. Una vez que se quedan pegados en el cartón lo tiras.

• Cepos

  Son muy efectivos con un trozo de queso oloroso, curado. Localiza por dónde entran: ranuras bajo las puertas, agujeros en la pared, el garaje... Sella bien todos esos lugares.

• Venenos

  Donde van a morir dejan mal olor.

• Gatos

  El gato es el mejor ratonicida. El olor del gato se mete en todos los rincones y hace que los ratones no se metan en el territorio de los gatos.

  La forma realmente válida para luchar contra ratones es variar los métodos cada cierto tiempo, porque cuando aplicas el mismo durante varios meses acaban por acostumbrarse.
  

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Multiplicar Passiflora



Passiflora es un género mayoritariamente de trepadoras, casi todas de zonas tropicales o subtropicales.

La más conocida es la Passiflora caerulea (Flor de la Pasión), que aguanta bien el frío (hasta -10 ºC) pudiendo llegar a morir hasta la base del tallo y después rebrotar en primavera si el frío es muy intenso.

• Por semillas

1. Usar semillas lo más frescas posible.
   
   
2. Ponerlas en remojo en agua durante 24 horas antes de plantarlas.
   
   
3. Plantarlas en una mezcla de turba húmeda, no encharcada.
   
   
4. Aplicar calor constante, unos 28ºC está bien.
   
   
5. Paciencia porque las semillas pueden tardar incluso varios meses en germinar.

• Por esquejes

1. Seleccionar una rama sana y a ser posible que haya tenido flores. Fundamental que haya tenido un periodo de crecimiento lento, es decir, que la separación entre los nudos sea corta, unos tres o cuatro centímetros sería lo adecuado. Un nudo es donde sale la hoja y el zarcillo.
   
   
2. Retirarle hojas, pedúnculos de flores y zarcillos empleando una navaja o cuchillo bien afilado y limpio. Los extremos han de ser cortados a un centímetro del nudo más próximo.
   
   
3. Sustrato: mezcla de 45% de perlita, 45% de arena y 10% de sustrato.
   
   
4. Untar con hormonas de enraizamiento los dos últimos centímetros de la base del esqueje.
   
   
5. Hacer un agujero en el sustrato, con un lápiz o un palito, para colocar en él el esqueje, sin que se desprendan las hormonas enraizantes.
   
   
6. Introducir el esqueje dejando tres o cuatro nudos queden dentro del sustrato y uno a lo sumo dos, queden fuera del sustrato.
   
   
7. El agua del primer riego es una mezcla de agua con fungicida.
   
   
8. Por último colocar una garrafa de las de plástico, a la cual le hemos cortado la base, quedando en forma de campana, invertida sobre el plato, dejando la maceta con el esqueje dentro. De esta forma aseguramos la humedad alta y no tenemos encharcamientos.
   
   
9. Ubicar a la sombra y con temperaturas mínimas de 11 grados y máximas de 23 grados.
   
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   Esquejes de Fuchsias
   
   
   
   Las Fuchsias enraízan sus esquejes con mucha facilidad.
   

1. La época más habitual es primavera y después del verano.
   
   
2. Cortamos un esqueje a partir de la planta madre.
   
   
3. Se dejan sólo 1 ó 2 pares de hojas en la punta, el resto se eliminan.
   
   
4. Se clava en el substrato en una posición no demasiado profunda para que no se pudra el extremo.
   
   
5. Cubrir el esqueje plantado con la maceta en una campana cuyo interior quedará saturado de humedad. No se abrirá la campana para ventilar porque se pierde la humedad.
   
   
6. Un esqueje en estas condiciones de alta humedad puede sufrir ataques del hongo Botrytis (Moho gris), que acaba rápidamente con él. Por ello, se debe rociar con fungicida el esqueje y el substrato antes de colocar la campana.
   
   
7. En los casos de esquejes plantados en época fría, que tardan más en enraizar, lo apropiado es rociar una segunda vez pasados 10 días y destapar pasados 21, cuando supuestamente ya habrá enraizado y no hará demasiado frío. En épocas de primavera normal bastan 15 días y a veces incluso algo menos para enraizar.
   
   
8. La hormona de enraizamiento que se ponen en la base de los esquejes no sería imprescindible, pero ya que acelera la formación de raíces, nos permite tener al esqueje encerrado menos tiempo bajo la campana, con lo que el peligro de Botrytis se reduce.
   
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   Cactus y radiaciones de los monitores
   
   
   
   ¿Es cierto que los cactus son especialmente beneficiosos porque absorben radiaciones del monitor del ordenador?
   
   No, es un error que se transmite como un mito y con fines comerciales para vender cactus. En algunos sitios se ven etiquetados cactus como "cactus-ordenador" o "cactus antirradiación".
   
   Absorben radiaciones como cualquier otra planta, animal, persona u objeto absorbe, en mayor o menor medida, pero de ahí a decir que poniendo un cactus a tu lado se evitan los perniciosos efectos del monitor, no tiene base científica.
   
   Las radiaciones se desplazan en línea recta, por ejemplo, la luz. Aun en el supuesto caso de que fuera cierto que el cactus absorbe más radiaciones que otro objeto de su misma masa y densidad, no harías nada poniéndolo al lado de la pantalla, tendrías que colocarlo justo delante, no encima ni al lado.
   
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   Cactus: ¿cómo extraer púas de la piel?
   
   
   

• Para trasplantar un cactus se debe utilizar un periódico enrollado alrededor del cactus para sujetarlo y no sufrir pinchazos.

• Cuando nos clavamos una púa se extrae con pinzas, pero si queda la punta dentro es necesario usar otros métodos.

• El mejor método es el de la aguja, hurgándose poco a poco en el pinchazo, y apretando la piel de alrededor hasta que se pueda sacar la espina. Luego se recortan los pellejitos con unas tijeritas y se desinfecta.

• La aguja procura que sea estéril, de venta en farmacias.

• Lo que sí hay que hacerlo es cuanto antes.

• Si no quitas la espina y se cierra la heridita sin infección, la espina se enquista y queda ahí, quizás para siempre sin molestar. Si la herida está infectada y se cierra "en falso", se forma un absceso, que es muy doloroso.
  
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  Cactus con puntos como algodoncitos
  
  
  
  
• Unos puntitos como algodoncitos en el cactus puede ser un ataque de cochinilla algodonosa.
  
  

• Las cochinillas protegen sus huevos con este envoltorio de algodón que resiste bastante bien el agua, aunque a buena presión suelen desprenderse.

• Aplicar un insecticida adecuado, repitiendo el tratamiento.

• Sacar la maceta sin romper el cepellón porque puede haber más en las raíces, como motas blancas. Esperar a primavera y con agua a presión lavar bien toda la planta, cambiando la tierra y después un pequeño baño en una solución con insecticida

• Mirar también las macetas de alrededor, puede haber más cochinillas.

• Las hormigas tienen un papel dispersor de la plaga llevándolas a otras plantas.

• Si sólo hay unas pocas cochinillas se pueden retirar a mano con un palillo.
  
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  Huerto: rotación de cultivos
  
  
  
  
• Alternar cultivos hortícolas en la tierra supone diferentes tipos de raíces y necesidades nutritivas diferentes. De este modo se podrán explorar todas las capas de tierra. Evitando también el agotamiento de la tierra.
  
  
• Asimismo la rotación de cultivos trata de minimizar los efectos que las enfermedades, insectos, etc. que producen en las plantas.
  
  
• Rotación de cultivos y distribución en 4 bancales:

Hoja A:

Judías, guisantes, habas (Leguminosas)

Coles, rábanos, nabos (Crucíferas)

Hoja B:

Lechugas y endivia (Compuestas)

Acelgas, remolachas, espinacas (Quenopodiáceas)

Calabacines, pepinos, melones (Cucurbitácea)

Hoja C:

Cebollas, puerros, ajos (Liliáceas)

Zanahorias, apios, apio-rábanos (Umbelíferas)

Hoja D:

Tomates, pimientos y berenjenas (Solanáceas)

• Al año siguiente avanzas una posición en cada bancal.
  
  
• No repetir la misma planta en años consecutivos (puedes hacer rotaciones a tres o cuatro años). Hay plantas que necesitan la rotación más que otras, como los ajos. Otras no son tan exigentes en este sentido, como los tomates y pimientos, aunque no les viene mal hacerlas.
  
  
• Las legumbres dejan el terreno con parte del nitrógeno que a capturado la parte radicular de la planta directamente del aire. Este nitrógeno le viene muy bien a las plantas de hoja que se siembran a continuación.
  
  
• Por último se siembran las plantas de raíz, que son las que menos necesidades tienen.
  
  
• Ajos: no plantar después de leguminosas, cebollas, remolacha, espinacas. Plantar después de patatas, lechuga, col, pimiento.
  
  
• Epinacas: no le convienen como precedentes ni la remolacha de mesa, ni la acelga.
  
  
• Zanahoria: la zanahoria es muy exigente en suelo, por tanto no conviene repetir el cultivo al menos en 4-5 años.
  
  
• Lechugas: se recomienda cultivar lechuga después de leguminosas, cereal o barbecho, no deben cultivarse como precedentes crucíferas (coles, coles lombardas, chinas y de Bruselas, coliflores, brócoli, nabos, rábanos) o compuestas (lechugas, endivias)
  
  
• Pimientos: se pueden asociar con zanahorias, ya que los dos requieren potasio.
  
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  Huerto: abono verde
  
  

• El abono verde es una siembra que se realiza para fertilizar la tierra.
  
  

• Todas las leguminosas, en simbiosis con las micorrizas del suelo, fijan el nitrógeno atmosférico a la tierra en unos nódulos en sus raíces. Se siegan y se descompone en el suelo aportando materia orgánica a la tierra además del nitrógeno fijado.

• Cuando les sale la flor es el momento de cortarlas dejándolas sobre el terreno, para que el nitrógeno no pase al fruto o semillas. Se descomponen cediendo el nitrógeno, y acolchan el terreno.

• Sirve cualquier leguminosa, pero unas son mejores que otras. Ejemplos: haba forrajera, avena silvestre, alfalfa, veza, trebol blanco, mostaza, centeno, alforfón, etc.

• El centeno de invierno se puede sembrar a principios de otoño. Para que sea aun mejor, lo puedes asociar con veza o con habas forrajeras. Si no encuentras ninguna de estas dos leguminosas puedes optar por sembrar lentejas, fáciles de conseguir, las compras en el supermercado, con siembra a voleo. No son tan buenas, pero al fin y al cabo son leguminosas y fijan el nitrógeno.

• El abono verde va muy bien, pero no es suficiente, sobre todo para las solanáceas (patatas, tomates, berenjenas, pimientos) que requieren un buen abonado de fondo previo, por ejemplo, de estiércol.
  
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  Césped: especies de cespitosas
  

• Agrostis stolonifera
  
  
  

  Es la especie más utilizada en los greens de los campos de golf y céspedes ornamentales. Para conseguir calidad se debe segar a unos 6 mm con segadoras helicoidales.

• Agrostis tenuis
  
  

  Se les encuentra en casi todas las mezclas de césped fino para jardinería de alta calidad y campos de golf. Es mucho más barata que Agrostis estolonifera, esta es su principal ventaja respecto a ella.

• Cynodon dactylon (Bermuda, Grama, Grama fina)
  
  

  Forma un césped muy atractivo y de fácil mantenimiento en las zonas mediterráneas.

  Se puede utilizar como especie única o en combinación con otras especies conociendo de antemano su carácter invasor y desequilibrante de la mezcla.

  Cuando la temperatura baja de 10ºC se detiene el crecimiento (latencia invernal), lo que provoca que las hojas amarilleen y se amarronen. Si se quiere mantener el verde se recurre a la resiembra otoñal, normalmente con Rye-grass.

• Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensis (Bermuda híbrida, Tifgreen, Tifdwarf, Tifeagle, Tifway-419)
  
  

  Son las Bermudas híbridas aparecidas hace pocos años en el mercado. No se reproduce por semillas, ya que es un híbrido.

• Festuca arundinacea
  
  

  Normalmente se combina con Ray-grass inglés y Poa pratensis o con Cynodon dactylon, es decir, que no se siembra sola.

  Componente fundamental en céspedes rústicos de zonas del interior y costa mediterránea.

• Festuca ovina
  
  

  Se emplean más en obras de revegetación paisajísticas que en céspedes de jardín.

  Especie interesante para terrenos pobres y zonas de escaso mantenimiento. Crece lentamente, por lo que tarda tiempo en implantarse.

• Festuca rubra (Festuca roja)
  
  

  Es una especie de base en las mezclas de los céspedes ornamentales. Tiene unas hojas muy finas, por lo que aporta calidad decorativa.

  Muy buena resistencia al frío, desarrolla bien en climas secos y templados fríos. Tolerancia a la sombra. Gran adaptabilidad a suelos pobres y salinos.

• Lolium perenne (Ray-grass inglés)
  
  

  Se la encuentra en casi todas las mezclas.

  Se caracteriza por su rápida germinación, a los 5-7 días después de sembrar.

  También es muy utilizada en siembra pura y en resiembras de bermuda para ocultar el amarronamiento invernal por el frío (latencia de la Bermuda).

  No se adapta bien a la sequía, hay que regar bastante.

• Paspalum notatum (Bahía grass, Pasto bahía)
  
  

  Para climas cálidos o tropical.

  Forma un césped de textura gruesa y aspecto rústico.

  Especialmente adaptada a áreas de bajo mantenimiento.

  Se recomiendan siembras puras en vez de mezclas.

• Pennisetum clandestinum (Kikuyu)
  
  

  Para climas cálidos. Forma una alfombra espectacular.

  Tarda en germinar. Se acostumbra a sembrar combinado con Ray-grass inglés para que éste que sale muy rápido, permita ver un césped verde pronto, ya que el Kikuyu tarda algo en salir. Luego, el Kikuyu, que es más agresivo, terminará por extenderse y hará desaparecer al Ray-grass.

  El Kikuyu mantiene mucho mejor el color en invierno y podemos ahorrarnos la resiembra con Ray-grass.

  No tolera la sombra ni el corte bajo porque amarillea.

• Poa pratensis (Poa, Pasto azul)
  
  

  Posee un característico color verde azulado, de ahí su nombre de Pasto azul.

  Forma un césped muy agradable y de excelente calidad.

  Ideal para todo tipo de jardines y en especial para campos deportivos y de golf, producción de tepe, de muy reciente obtención, fina y de bajo mantenimiento.

  Es un componente frecuente de las mezclas de semillas para césped utilitario, especialmente indicado en suelos ligeros y lugares sombreados.

• Stenotaphrum secundatum (Gramón, Grama catalana, Hierba de San Agustín)
  
  

  Se emplea intensamente en las zonas mediterráneas españolas por su gran resistencia a todo, excepto al frío.

  Forma un césped basto, por las hojas anchas que tiene.

  Una vez instalado es de fácil mantenimiento y rápido crecimiento.

• Zoysia japonica (Zoisia)
  
  

  Gran ventaja: precisa menos siegas por su crecimiento lento.

  Inconveniente: tarda en establecerse y durante el primero año hay que desyerbar cuidadosamente.

  Sus potentes raíces le permiten aguantar bien la falta de agua.

  Es la especie de clima cálido que mejor soporta la sombra.