Frutas y hortalizas
- Acelga
En algunas regiones tropicales y subtropicales se desarrolla bien, siempre y cuando esté en zonas altas y puede comportarse como perenne debido a la ausencia de invierno marcado en estas regiones.
En la acelga se utiliza normalmente la siembra directa, colocando de 2 a 3 semillas por golpe, distantes 0,35 cm sobre líneas espaciadas de 0,4 a 0,5 m, ya sea en surco sencillo o doble.
La acelga es un cultivo que debido a su gran masa foliar necesita en todo momento mantener en el suelo un estado óptimo de humedad.
Agradece mucho el estiércol seco y el potasio.
Los caracoles se evitan con la ceniza de las chimeneas, que impide que los caracoles se acerquen, aunque cuando se riega o llueve pierde efectividad. - Ajo
- Alcachofa
- Apio
- Berenjena
- Calabacín
- Calabaza
- Cebolla
- Col
común
- Coliflor
- Escarola
- Espinaca
- Fresa
- Haba
- Judías
verdes
- Lechuga
- Melón
Los melones son plantas enredaderas con tallos que pueden trepar si se les proporciona el soporte adecuado. El melón es indigesto si se consume tierno y se deben seguir los consejos del refrán "el melón por la mañana es oro, por la tarde plata y por la noche, mata".
Los melones se pueden sembrar directamente o empezar con trasplantes en contenedores o envases individuales.
En cultivos rastreros los marcos de plantación más frecuentes son de 2 m x 0,75 m y 2 m x 0,5 m, dando densidades de plantación que oscilan entre 0,75 y 1 planta/m2.
En plantaciones tempranas, una vez realizado el trasplante, se puede proceder a la colocación de tunelillos de plástico para incrementar la temperatura. Para ello se colocan arcos de alambre cada 1,5 metros aproximadamente, que se recubren con un film que se sujeta al suelo con la propia arena.
Retirar cualquier protección cuando comiencen a florecer, para estimular la polinización a través de insectos (abejas). Polinizar a mano si fuera necesario.
Poda en melón:
Existen dos tipos de poda: para cultivo con tutor (generalmente hilo de rafia) y para cultivo rastrero.
En ambos casos se tiene en cuenta que son los tallos de tercer y cuarto orden los que producen mayor número de flores femeninas, mientras que en el tallo principal sólo aparecen floras masculinas.
En cultivo rastrero, cuando las plantas tiene 4-5 hojas verdaderas, se despunta el tallo principal por encima de la segunda o tercera hoja.
De cada una de las axilas de las hojas restantes, surgen los tallos laterales que son podados, cuando tienen 5-6 hojas, por encima de la tercera.
De las axilas de las hojas restantes nacen nuevas ramas que son fructíferas, siendo opcional la poda de éstas por encima de la segunda hoja más arriba del fruto, cuando haya comenzado a desarrollarse.
Normalmente no se pinzan los tallos terciarios, aunque es una práctica aconsejable para frenar su vigor y favorecer la formación de los frutos.
Después de que hayan desarrollado 5 hojas, eliminar cada extremo para estimular la producción de brotes nuevos.
Cuando estén bien desarrollados, reducir dejando unos 4 de los más vigorosos.
Entresacar dejando 1 fruto por brote cuando éstos midan 3 cm de diámetro y detén todos los sublaterales, dejando 2-3 hojas detrás del fruto en desarrollo.
Recolección del melón:
Cuando el fruto está maduro aparece una grieta o cicatriz en el extremo donde se inserta el pedúnculo. Apretando los extremos podemos ver su esponjosidad y al hacerlo debemos notar una sensación de fruto macizo y no hueco.
Los melones deben ser recogidos cuando el tallo se separa fácilmente de la vid, en el punto donde se encuentra unido ("medio suelto o completamente suelto" son etapas de desarrollo). En estas etapas, habrá una rajadura o grieta cerca del punto de unión. -
Patata
Los tubérculos son los órganos comestibles de la patata.
En las axilas del tubérculo se sitúan las yemas de crecimiento llamadas "ojos", dispuestas en espiral sobre la superficie del tubérculo.
Es un cultivo bastante sensible a las heladas tardías, ya que produce un retraso y disminución de la producción.
Los tubérculos destinados a la siembra deben ser del tamaño adecuado.
Cuando son muy pequeñas se destinan a plantaciones y al ganado (patatas "marraneras").
La plantación se realiza mediante tubérculos enteros o partes de éstos.
Cortamos cada una de las patatas en varios trozos teniendo en cuenta que cada uno de ellos debe tener como mínimo entre dos o tres yemas, teniendo cuidado de no dañar ninguna de ellas al manipularlas.
Dejaremos entres surcos una separación de un metro aproximadamente.
Colocamos los trozos de patatas sobre las marcas realizadas con el pie a lo largo del surco.
La profundidad de siembra deberá estar en torno a los 7-8 cm, profundidades mayores retardan la emergencia y profundidades superficiales incrementan el riesgo de enverdecimiento.
La separación entre trozos no debe ser inferior a 20 cm, ya que al crecer la planta limitará el espacio para el desarrollo de los tubérculos.
Se pondrán con la parte cortada hacia el suelo y las yemas hacia arriba.
Una vez recolectadas, que será en un plazo de cuatro meses, las conservaremos en una habitación oscura para que no broten y le añadiremos un conservante. -
Pepino
El pepino corto o pepinillo, "tipo español", contrasta con el pepino largo (25 cm o más de longitud) tipo holandés que se consume en ensaladas y el pepino tipo medio "francés" cuya longitud oscila de 20 a 25 cm, que también se consume crudo o en ensaladas.
No soporta las heladas, así que puede optar por las variedades de invernadero y sembrarlas 4 ó 5 semanas antes de las últimas heladas.
Cuando la humedad es demasiado alta en invernadero será necesario tratar con pasta funguicida tras los cortes.
Para cultivos tempranos con intención de quitarlos pronto para realizar un cultivo de primavera, los marcos suelen ser más pequeños (1,5 m x 0,4 m ó 1,2 m x 0,5 m).
Puede realizarse siembra directa sobre el suelo o llevar las semillas al semillero en caso de que hubiera peligro de pérdidas en nascencia por las condiciones ambientales o por la presencia de topos, ratones, pájaros u otros.
Si el cultivo es más tardío o se pretende alargar la producción cubriendo los meses de invierno, habrá que ampliar los marcos para reducir la densidad de plantación, con el fin de evitar la competencia por la luz y proporcionar aireación.
Entutorado del pepino:
Los pepinos ya crecidos pesan bastante, por lo que es conveniente atar los tallos principales a cañas robustas colocadas en posición vertical.
Guiar los tallos sobre el soporte y despunta los tallos una vez hayan alcanzado el extremo superior.
Conforma la planta va creciendo se va liando o sujetando al hilo tutor mediante anillas, hasta que la planta alcance el alambre.
A partir de ese momento se dirige la planta hasta otro alambre situado aproximadamente a 0,5 m, dejando colgar la guía y uno o varios brotes secundarios.
No descuidar ningún pepino al realizar la recolección, ya que si alguno se vuelve amarillo, la planta tal vez no dé más frutos. -
Pimiento
El pimiento es una planta perenne en condiciones naturales, pero cultivada como anual en la mayoría de los casos, debido a su susceptibilidad a heladas y a daño por enfriamiento.
Las temperaturas mayores a 30ºC pueden disminuir la producción de frutos y causar la caída de flores.
Siembra las semillas en primavera en bandejas en invernadero.
Planta fuera 10-12 semanas después de sembrar espaciando a 45-60 cm de cada lado en macizos.
En climas templados, cambiar los plantones de tiesto y no plantar fuera hasta que hayan pasado las heladas. Si es necesario proteger las plantas en el exterior con plástico.
En invernaderos, siembra a principios de primavera, colocar los plantones a 8-10 cm en tiestos de 21 cm o en sacos o macizos de invernadero bien preparados.
En hileras de 50 cm de distancia y 50 cm entre plantas.
Poda en pimiento:
Eliminar el extremo de desarrollo de las plantas establecidas para estimular un hábito arbustivo y entutorar los cultivares de más de 60 cm de alto. -
Puerro
Es muy fácil de cultivar el puerro y existen variedades tempranas, tardías y de temporada media; los periodos se solapan unos con otros.
Es posible obtener puerros con las distintas variedades 8 meses al año.
No soportan los suelos pedregosos, mal drenados y poco profundos, pues los bulbos no se desarrollan adecuadamente. Quiere los mismos suelos que cebolla y ajo.
El terreno tras realizarse una labor profunda que se obtenga un suelo suelto y esponjoso, se procede a el asurcamiento del mismo.
Los surcos consisten en hendiduras que se hacen en la tierra con el arado.
Se suelen dejar una distancia entre surcos de 20 a 30 cm y una distancia entre planta a planta de 15 cm.
Siembra del puerro:
Sembrar en un semillero exterior durante la primavera, a 1 ó 2 cm de profundidad y con una distancia entre puerro y puerro de 4 cm.
Cuando hayan alcanzado entre 15 y 25 cm de alto y tengan 2 ó 3 hojas robustas, desplantar y volver a plantar cada 15 cm en hileras separadas 30 cm.
Las fechas de siembra suelen ser en los meses de verano para ser recolectados en invierno.
Las variedades precoces no son tan resistentes, por lo que es mejor recolectarlas antes del invierno.
Los riegos son muy importantes en el cultivo de el puerro, ya que se debe mantener una humedad constante a lo largo del cultivo.
Despuntado o pinzamiento del puerro:
El despuntado también llamado pinzamiento, consiste en eliminar el extremo apical de un brote de la planta para así frenar su crecimiento.
En el puerro si el crecimiento es excesivo, se procede al despunte de las hojas.
Blanqueo del puerro:
La técnica de blanqueado consiste en cubrir las plantas con materiales como plástico negro, arena etc, que refracta la incidencia de luz sobre los órganos de la planta que se necesite para blanquear. Con esta técnica se elimina el color verde de la base de las hojas del puerro.
Normalmente el blanqueado para puerro se realiza mediante un aporte de tierra y sobre las plantas, un mes antes de su recolección. -
Rábano
Es una hortaliza de raíz de fácil cultivo, que no ocupa mucho espacio y crece con gran rapidez.
Si el suelo es pobre, se agrega un fertilizante general, diez días antes de sembrar.
Se riega bien y se siembra, a continuación, en hileras separadas unos 15 cm y de 1 cm de profundidad.
La semilla de rabanito generalmente se esparce a voleo a razón de 12 kg de semilla por hectárea.
En cambio, los rábanos se suelen sembrar en líneas a 50 cm.
Cuando se cultivan rabanitos es frecuente que, dado su rápido crecimiento, se hagan asociaciones, intercalando otras hortalizas de ciclo más largo, tales como zanahoria, remolacha, etc. Se pueden colocar también entre lechugas u otros cultivos, al final de los surcos o en cualquier otro lugar, para llenar los huecos y evitar la aparición de malezas.
Las labores se reducen a 1 ó 2 escardas y un ligero aporcado si las plantas están en línea.
A los 15 ó 20 días de la siembra es conveniente aclarar las plantas, dejando los rabanitos distanciados a 5 cm y los rábanos a 10 cm.
Para tener rábanos de manera constante, hay que sembrar cada 2 semanas.
Es muy apreciado el rábano por los hortelanos aficionados dado que sólo necesita una 3 a 6 semanas desde que se siembra hasta que se cosecha. -
Remolacha
de mesa
La remolacha más común es la que tiene color rojo. Otra variedad es blanca, otra rosada, etc.
Igual que otros cultivos de raíces, las remolachas necesitan un suelo fértil (especialmente alto en potasio) para su crecimiento vigoroso.
Sembrar a 2 cm de profundidad en hileras separadas 25-30 cm.
Aclarar de forma que haya entre 10 y 15 cm entre plantas.
Cavar la tierra y a continuación acólchala con compost o retazos de hierbas.
Necesita un buen riego, la sequía es uno de los factores de más daño para la planta.
Aporcar (poner tierra al lado de las plantas) frecuentemente es importante, porque las remolachas no compiten bien con las malas hierbas, especialmente cuando son pequeñas.
Debido a que las remolachas crecen muy cerca de la superficie, desyerbado manual y temprano, aporques frecuentes y superficiales son los métodos más eficaces para controlar malas hierbas entre filas (surcos).
Si se remueve la tierra profundamente, para quitar las malas hierbas, puede dañar a las remolachas.
Las remolachas pueden ser cosechadas en cualquier etapa de desarrollo, desde raleo hasta la etapa de completa maduración, con un diámetro de cerca de 2 pulgadas. -
Sandía
Hay sandías con semillas y sin semillas. La piel rayada está siendo un carácter diferenciador para el consumidor entre sandía con semillas y sin semillas.
Posee una gran popularidad por sus propiedades refrescantes, siendo consumida en los meses calurosos del verano. El contenido calórico es bajo.
Marco de plantación: en hileras de 1,5 m de distancia y 1,5 m entre plantas.
Incorporar abono bien descompuesto y un fertilizante complejo antes de plantar.
Siembra a principios de primavera a cubierto en bandejas o semilleros a temperatura de al menos 22-25ºC.
En plantaciones tempranas, una vez realizado el trasplante, se puede proceder a la colocación de túneles de semiforzado para incrementar la temperatura.
Para ello se colocan arcos de alambre cada 1,5 metros aproximadamente, que se recubren con un film que se sujeta al suelo con la propia arena.
Polinización en sandía:
Cuando se cultiva sandía apirena (triploide) es necesaria la utilización de sandía diploide como polinizadora, ya que el polen de la primera es estéril.
Se buscan asociaciones en las que coincidan las floraciones de la polinizadora y polinizada en relación 30-40 % de polinizadora + 60-70 % de polinizada ó 25-33 % de polinizadora + 67-75 % de polinizada.
Es frecuente que se asocien sandías "tipo Sugar Baby" como polinizadoras con "tipo Crimson " como polinizadas para no confundirlas a la hora de la recolección.
Para ayudar a la formación de frutos, polinizar las flores a mano en huertos caseros.
Acolchado en sandía:
Consiste en cubrir el suelo/arena generalmente con una película de polietileno negro de unas 200 galgas, con objeto de: aumentar la temperatura del suelo, disminuir la evaporación de agua, impedir la emergencia de malas hierbas, aumentar la concentración de CO2 en el suelo, aumentar la calidad del fruto, al eludir el contacto directo del fruto con la humedad del suelo.
Puede realizarse antes de la plantación, o después para evitar quemaduras en el tallo.
Aplicar mulch orgánico para conservar la humedad en lugar de plástico.
Las sandías maduras suenan a hueco al golpearla con los dedos, se produce un sonido sordo. Al rayar la piel con las uñas, ésta se separa fácilmente, el rayado de la corteza con la uña debe ser fácil. -
Tomate
El tomate es una planta anual, pero a veces puede perdurar más de un año en el terreno.
Necesitan mucho sol. Son auténticas plantas heliófilas.
Si se siembra en bandejas de alveolos estarán listos para trasplantar al suelo cuando tengan unos 15 cm de altura.
Se colocan en hileras con una separación entre si de 40 cm para los tipos fusiformes y de 60 cm, para las variedades arbustivas; las hileras deberán guardar una distancia de 45 cm.
Antes de plantar los tipos fusiformes se clavan cañas o rodrigones de 1,25 m.
Se usa a continuación un desplantador, para colocar las plantas en agujeros aliado de las cañas, y se las deja por debajo del nivel del suelo.
Los riegos irregulares causan un desarrollo irregular del fruto y su agrietamiento.
Entutorado del tomate:
Cuando las plantas crezcan unos centímetros deben tener una guía para sostenerse porque son muy débiles, cuando están a una altura considerable es preferible sostenerlas con cañas entrecruzadas.
Poda en tomate:
Hay que proceder a un despunte a intervalos regulares de cualquier brote lateral que se forme en las axilas de los tallos con hojas; el ápice vegetativo se despunta sólo cuando hay cantidad suficiente de racimos con frutos, que pueden ser.
En climas frescos, se despunta el ápice vegetativo de las variedades fusiformes de exterior por encima del racimo superior, una vez que se han formado cuatro o cinco de éstos.
En climas muy calientes o en invernadero, puede dejarse qué la planta forme ocho o diez racimos.
Vigilancia porque el tomate sufren una amplia gama de plagas y enfermedades. -
Zanahoria
Planta bianual. Necesita dos años para completar su ciclo vegetativo, pero como se cultivan para aprovechar solamente la raíz, su recolección se realiza a los pocos meses de la siembra.
Es un cultivo de crecimiento algo lento, por lo que se puede intercalar con otras hortalizas de ciclo más corto, como la lechuga.
Generalmente, las zanahorias se plantan con otros vegetales tolerantes a las heladas, tan pronto como los suelos (descongelan) calientan en primavera.
Soporta heladas ligeras; en reposo las raíces no se ven afectadas hasta -5ºC lo que permite su conservación en el terreno.
Los terrenos compactos y pesados originan raíces fibrosas, de menor peso, calibre y longitud, incrementándose además el riesgo de podredumbres.
La zanahoria es muy exigente en suelo, por tanto no conviene repetir el cultivo al menos en 4-5 años. Como cultivos precedentes habituales están patata o girasol. Como cultivos precedentes indeseables otras umbelíferas como por ejemplo el apio. Son recomendables como cultivos precedentes el tomate, el puerro y la cebolla.
El suelo debe ser arado y preparado para permitir un desarrollo completo de las raíces de la zanahoria y para romper los terrones o restos orgánicos que no permiten la penetración de las raíces y causarían raíces bifurcadas y torcidas.
Elegir las variedades de acuerdo con la época del año en que se desea recolectarlas.
Se hacen varias siembras espaciándolas un mes, se conseguirá tener una cosecha escalonada.
La zanahoria es una de las hortalizas más sensible a la competencia con las malas hierbas, por tanto la protección durante las primeras fases es fundamental.
Es esencial mantener controladas las malas hierbas durante las primeras semanas. Realizar limpias superficiales con un azadín o un azadón. Limpias profundas pueden lastimar las raíces.
El ajo es uno de los ingredientes fundamentales de la cocina mediterránea.
Plantar los dientes uno a uno verticalmente con la punta hacia arriba. Posteriormente, se cubre la semilla con una capa de tierra de 4 a 5 centímetros.
Es de suma importancia mantener el cultivo limpio de malas hierbas, mediante las escardas oportunas.
Después de la recolección y durante el período de selección, se irán apartando los bulbos mejor conformados, sanos y aquéllos que respondan totalmente a las características de la variedad cultivada. A continuación se enristrarán y las ristras se colocarán bajo techo, en lugar bien seco y ventilado.
Guardar unos cuantos bulbos para replantarlos al año siguiente.
Las alcachofas es importante el lugar donde se van a sembrar ya que al ser plantas perennes permanecerán en el lugar durante años. Un buen consejo es sembrarlas en los márgenes del huerto.
En invierno es preferible poner paja en los pies de la planta para proteger las matas de las heladas. A -4ºC hay daño en la parte aérea, y a -7ºC se congela la planta.
Siembra o plantación en hileras de 90 a 120 cm, y 70 a 100 cm entre plantas.
Se colocan dos hijuelos en cada golpe, con la intención de suprimir más tarde el más débil de ellos dejando más que uno. Los plantones no deben enterrarse mucho al hacer la plantación, pues con ello se corre el riesgo de que se pudran.
Las plantas de alcachofa son susceptibles a la podredumbre de la raíz si el riego es excesivo, por lo que se recomienda no regar a manta y si se efectúa, tratar de no inundar la parte del tallo y la raíz.
La carencia de humedad en el suelo cuando los frutos están en formación provoca una mala calidad de los mismos.
Unos de los cuidados imprescindibles de la alcachofera es mantener las plantas libres de otras hierbas y la tierra alrededor bien cavada.
Al realizarse la recolección del primer año, es común realizar una poda severa a la planta cuando ésta a empezado a secarse, para favorecer el desarrollo de los hijuelos que garantizan la producción del año siguiente.
El apio es ideal en ensaladas cruda o en hervidos y muy rico en minerales. Excelente para caldos de verduras.
Se trata de una hierba bienal, es decir, que el tallo empieza a crecer al segundo año de su desarrollo.
Si se riega abundantemente al apio se evita que espigue antes de lo previsto y se consigue que los tallos estén crujientes, que es lo que nos interesa.
Cuando se inicia el crecimiento vegetativo no conviene que el "corazón" de la planta se recubra con tierra, ya que se puede producir una parada vegetativa del crecimiento. Por esta razón, cuando se den al cultivo las labores de bina que sean necesarias, se evitará que caiga tierra en el centro de la planta; también en este estado de crecimiento no se harán labores de recalzar las plantas.
Cuando el cultivo esté en pleno desarrollo, es conveniente aporcar las plantas; con esta operación se aumenta la longitud de las pencas.
Quedan bien las berenjena en jardineras en combinación con flores y otras plantas aromáticas. Sus flores violáceas son bellas y la apariencia de la planta elegante y majestuosa.
A la hora de realizar los planteles de berenjenas hay que tener sumo cuidado con las heladas ya que son plantas muy delicadas. Trasplantar después de que el suelo se haya calentado y el peligro de heladas haya pasado.
Humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y dificultan la fecundación de la flor.
Poda: después del aporcado, se eliminan los chupones y hojas que se desarrollan por debajo de la "cruz". El número de brazos se elegirá en función del marco de plantación.
Para la poda a cuatro brazos, habrá que dejar un tallo a cada brazo principal, a partir del cual brotará primero una flor, a continuación una hoja y de la axila de ésta, otro tallo, que se dejará hasta que aparezca la flor y se despuntará por la axila de la siguiente hoja, manteniendo esta última.
Cada uno de los tallos dejados a partir de la poda de formación se sujeta al emparrillado con un hilo vertical que se va liando a la planta conforme va creciendo.
En el ramillete floral sólo una de las 3-4 flores originará el fruto principal, por lo que conviene eliminar el resto.
Planta anual, arbustiva o rastrera.
El calabacín necesita clima cálido y bastante luminosidad, por lo que una mayor insolación repercutirá directamente en un aumento de la cosecha.
En calabacín suele realizarse la siembra directa en el suelo a razón de 2-3 semillas por golpe, que se sembrarán juntas al objeto de que al emerger rompan la costra del suelo con mayor facilidad, cubriéndolas con 3-4 cm de tierra o arena, según corresponda. Una vez que haya germinado, se dejarán sólo una planta por hoyo, la más fuerte.
Suelen oscilar entre 1 y 2 metros entre líneas y 0,5-1 m entre plantas.
El entutorado es una práctica que se realiza cuando el tallo comienza a inclinarse, con objeto de restablecer su verticalidad, mediante la colocación de un hilo, generalmente de polipropileno (rafia) que se sujeta por un extremo al tallo y por el otro al emparrillado del invernadero. De este modo se aprovecha mejor la iluminación, se mejora la ventilación, reduciendo el ataque de enfermedades y se facilitan las labores y prácticas culturales.
Suprimir los frutos que presenten daños de enfermedades, malformaciones o crecimiento excesivo, para eliminar posibles fuentes de inóculo y evitar el agotamiento de la planta.
En el calabacín no se realiza la poda de formación, por lo que la poda se ve reducida a la limpieza de brotes secundarios, que deben ser eliminados cuanto antes.
Las flores del calabacín se desprenden una vez completada su función, cayendo sobre el suelo o sobre otros órganos de la planta, pudriéndose con facilidad. Esto puede suponer una fuente de inóculo de enfermedades, por lo que deberán eliminarse cuanto antes.
Es aconsejable recolectar los calabacín es todos los días o, como muy tarde, cada dos días. En efecto, hasta que no se corta el fruto está creciendo lo que retrasa la formación de los frutos siguientes.
Las calabazas comunes se siembran en el lugar definitivo después de que las heladas hayan pasado.
Puede sembrarse en semillero protegido si se desea adelantar el cultivo, trasplantando después cuando las matitas tengan dos o tres hojas, o progresivamente hasta el comienzo del verano.
Las calabazas necesitan entre 1 m o 1,8 m de espacio entre cada planta, por ello es mejor prepararlas por separado.
Las enfermedades fúngicas en las calabazas comunes se pueden prevenir colocando bajo el fruto un soporte que impida su contacto con el suelo.
Mildiu y Oídio son los hongos más importantes, graves y frecuentes. Se previenen aplicando regularmente los productos típicos, como el caldo bordelés.
Cuando los frutos maduran, cambian de color y su piel se endurece, ya estarán listos para su recolección.
La recolección de las calabazas se realiza en otoño, dejando siempre un pedúnculo de unos pocos centímetros, sobre todo si se pretenden almacenar.
La siembra de la cebolla puede hacerse de forma directa o en semillero para posterior trasplante, siendo esta última la más empleada.
La mejor fecha de siembra es a finales de invierno.
La limpieza de malas hierbas es imprescindible para obtener una buena cosecha, pues se establece una fuerte competencia con el cultivo, debido principalmente al corto sistema radicular de la cebolla.
Aclarar las plantas cuando tengan tamaño suficiente para ser manipuladas.
Recalzar y cavar el suelo, pero ligeramente para que las raíces no sufran.
El intervalo para repetir este cultivo en un mismo suelo no debe ser inferior a tres años, y los mejores resultados se obtienen cuando se establece en terrenos no utilizados anteriormente para cebolla.
Después de recolectadas se suprimen las raíces y se entretejen las hojas, formando lo que vulgarmente se conocen como "ristras", las cuales se cuelgan en lugar seco y ventilado.
Disfrutarás de una cosecha en invierno de coles, cuando escasean otras hortalizas.
La col se siembra en diferentes épocas del año según la variedad que sea.
Siembra a 3 cm de profundidad en tierra o bien en un semillero para luego trasplantarlas. Aclarar para que queden a 8 cm de distancia entre sí y, cuando tengan 6 semanas, trasplantar las plantitas al terreno definitivo.
Espaciar las coles primaverales de modo que queden separadas entre sí unos 25 cm, unos 40 cm en el caso de las variedades estivales y otoñales y 50 cm en el de las invernales.
Los gusanos de la col son absolutamente destructivos y pueden arruinar la cosecha si no se controlan. Los gusanos no son fáciles de ver porque son bastante pequeños y se confunden con el color de las hojas del brócoli o coles. La palomilla es blanca y se ve comúnmente durante el día volando sobre las plantas en el huerto.
La coliflor es algo más sensible al frío que el bróculi, ya que responden mal a las bajas temperaturas (0ºC), afectándole además las altas temperaturas (>26ºC).
La coliflor es más exigente en cuanto al suelo que los restantes cultivos de su especie, necesitando suelos con buena fertilidad y con gran aporte de nitrógeno y de agua. En tierras de mala calidad o en condiciones desfavorables no alcanzan un crecimiento óptimo.
Para evitar obtener toda la cosecha a la vez hacer dos siembras, espaciadas quince días, en lugar de una.
La mayor densidad de plantas tiene como consecuencia la formación de pellas más pequeñas.
Sensibilidad de la coliflor al encharcamiento.
Blanqueo:
Cuando la cabeza se empieza a formar (muestra de 2 a 3 pulgadas de pulpa cremosa en el punto de crecimiento), está lista para blanquear.
Amarrar las hojas externas, juntas sobre el centro de la planta, para proteger a la coliflor de quemaduras de sol y para prevenir que la cabeza se ponga verde y desarrolle un sabor desagradable.
La variedad Auto Blanqueador, es llamado así por su tendencia natural a enrollar sus hojas sobre la cabeza.
Muchas otras variedades poseen esta cualidad, especialmente cuando maduran en otoño. Bajo condiciones frías, esas variedades blanquean muy bien y no es necesario amarrarlas.
Las orugas de la col, especialmente en verano, el mejor remedio sería retirarlas una por una a mano, aunque se requiere mucho tiempo. En parcelitas pequeñas y con paciencia se puede controlar manualmente.
Empleadas sobre todo en ensaladas.
La escarola e n el interior desarrolla un corazón blanco bastante compacto que reduce el característico sabor amargo de las hojas, al tiempo que aporta un punto picante de lo más refrescante.
Las escarolas son un cultivo de estación fresca, que crece mejor a temperatura de 10-20ºC, pero tolera heladas ligeras.
El amargor suele aumentar con temperaturas elevadas.
Al aclarar las hileras, guardar las plantitas que sobren y trasplantar a cualquier otro lugar.
Como el sistema radicular de la escarola es muy reducido en comparación con la parte aérea, es por tanto muy sensible a la falta de humedad y soporta mal los periodos de sequía, por breves que sean, pues pueden dar lugar a la "subida de flor".
Blanqueo:
En la escarola los objetivos son el blanqueo de las hojas y la reducción de los principios amargos de las mismas.
En el caso de escarolas de hoja lisa el blanqueo se realiza mediante el "tipo acogollado" consistente en que cada hoja se dobla hacia el interior, y el conjunto de todas estas hojas apretadas forman un centro de hojas blancas.
Si en este tipo se requieren piezas con mayor calidad se podrá usar también campanas invertidas de polietileno blanco que llevan varillas metálicas para anclarlas al suelo.
En el caso de escarolas rizadas de calibre grande, se hace mediante atado con rafia, esparto o cualquier otro material sobre las hojas exteriores.
Para un blanqueo completo in situ, cubrir toda la planta con un cubo.
Es una especie bastante exigente en cuanto a suelo. El terreno debe ser fértil, profundo, bien drenado, de consistencia media, ligeramente suelto, rico en materia orgánica y nitrógeno, del que la espinaca es muy exigente.
No debe secarse fácilmente, ni permitir el estancamiento de agua.
Podemos hacer el plantel de espinaca durante todo el año aunque en primavera es la estación más adecuada.
Depositaremos una semilla en cada compartimiento de la bandeja que habremos llenado con substrato.
El plantel lo sembraremos en hileras a una distancia entre cada planta de 30 cm.
Con el fin de obtener una producción escalonada, se aconseja realizar siembras periódicas cada 20 días.
La recolección nunca se realizará después de un riego, ya que las hojas se ponen turgentes y son más susceptibles de romperse.
Las fresas y los fresones son hierbas perennes y estoloníferas.
La planta de fresón es perenne, aunque se haya convertido en anual en el cultivo, es decir, que no se mantienen en explotaciones para el segundo año.
Se le puede "engañar" a la planta con clima suave y túneles de plástico para que "crea" que está en primavera y dé frutos.
Se puede cultivar con un plástico negro en la base que impida la aparición de malas hierbas y al mismo tiempo, reduce la necesidad de riego.
Los microtúneles es un sistema de forzado que consiste en cubrir un solo caballón de tierra (línea). Constan de una estructura formada por arquillos de 6-8 mm de diámetro, en hierro galvanizado, y de unos 2 m de longitud.
Durante el primer mes o mes y medio se cultiva sólo con acolchado y cuando la planta tiene un cierto sistema radicular se ponen los microtúneles; si se hace antes se induce a brotación de yemas que no podrán desarrollarse al no haber sistema radicular.
En caso de tratarse de plásticos negros, el acolchado evita el desarrollo de malas hierbas por la barrera que suponen a la radiación luminosa, pero su influencia sobre la precocidad y rendimiento es escasa.
El sistema contribuye a incrementar la precocidad de la cosecha y la temperatura media de la zona donde se sitúan las raíces de la planta.
Los túneles se quitan cuando las temperaturas se suavizan.
El espacio entre plantas debe ser de 45 cm y de 69-90 cm entre hileras.
Recoger todas las fresas dañadas o pasadas para evitar la aparición de enfermedades, sobre todo con la humedad del verano.
Las habas son fáciles de cultivar y muy prolíficas.
Es muy nutritiva y rica en proteínas.
El haba común se puede cultivar en cualquier suelo bien drenado.
La época de siembra está ligada al clima. En climas fríos su siembra se realiza en primavera.
Hileras de 60 cm de distancia y 20 cm entre planta y planta.
Las semillas se disponen en líneas o caballones, con una distancia entre líneas de 50-60 cm y 25-30 cm entre plantas.
La recolección se realiza transcurridos aproximadamente 90 días (según variedades).
Desherbar y aporcar la tierra de la base de las plantas.
Guiar las variedades más altas con estacas y cuerdas.
Deben recolectarse cuando las vainas estén todavía verdes y antes de que la piel de las semillas empiece a volverse áspera.
Es planta de clima húmedo y suave, dando las mejores producciones en climas cálidos.
Cuando la temperatura oscila entre 12-15ºC la vegetación es poco vigorosa y por debajo de 15ºC la mayoría de los frutos quedan en forma de "ganchillo". Por encima de los 30ºC también aparecen deformaciones en las vainas y se produce el aborto de flores.
En judía suele realizarse la siembra directa, a razón de 2-3 semillas por golpe, que se cubrirán con 2-3 cm de tierra, o arena en suelos enarenados.
La siembra directa al exterior se inicia cuando hayan pasado las heladas.
Es una de las especies hortícolas más sensibles a la salinidad tanto del suelo como del agua de riego, sufriendo importantes mermas en la cosecha.
El entutorado consiste en la colocación de un hilo, generalmente de polipropileno (rafia) que se sujeta por un extremo al tallo y por el otro al emparrillado del invernadero. Colocando un tutor más entre cada par de plantas, aumenta la uniformidad de la masa foliar, mejorando la calidad y la producción.
En las judías de enrame de unos 2 m sin invernadero ha de colocarse un tutor de 2-2,5 m de altura para guiar su crecimiento.
No recolectar todas de una vez, sino cada 2 ó 3 días, o entre 3 y 7 días, dependiendo de la variedad y el ciclo de cultivo.
Cuando ha acabado la recolección de todos los tipos, hay que arrancar las partes aéreas y dejar las raíces para que cedan al suelo sus reservas de nitrógeno.
La lechuga es un cultivo de clima fresco.
En altas temperaturas se impide el crecimiento, las hojas pueden ser amargas y se forma el tallo donde se producen flores, el cual se alarga rápidamente. Durante el verano las lechugas espigan muy rápido si no se tiene cura de ellas.
Se suelen hacer semilleros y luego trasplantar los plantones al huerto.
Distancia de plantación en hileras de 30 cm de distancia y 20-30 cm entre plantas.
El exceso de riego, especialmente en suelos pesados, puede producir enfermedades, crecimiento lento y escaldaduras o quemaduras de los bordes de las hojas.
Blanqueo:
El atado de las hojas facilita el blanqueo de las mismas y las hace más tiernas.
Las lechugas de variedad romana y otras clases de hojas grandes son muy apreciadas en el mercado con las hojas blancas. Ello se consigue atando las lechugas 4 ó 5 días antes de arrancarlas.
Hay quien no es partidario de este sistema, ya que con ello el sol no penetra en sus hojas y aunque es cierto que son mas apetitosas y crujientes no poseen la fuerza del sol y tiene menos vitamina D.